Menu Zavřeno

Marc Jacobs: Zachycení ducha doby a vyvolání kontroverze na cestě

Marc Jacobs: Zachycení ducha doby a vyvolání kontroverze na cestě

V prvních letech:

Marc Jacobs je označován za jednoho z nejtalentovanějších a nejvlivnějších amerických návrhářů současnosti. Na své cestě vzestupem v oblasti módy vyvolal mnoho kontroverzí a proslulosti. Narodil se 9. dubna 1963 v New Yorku, jeho otec zemřel, když bylo Jacobsovi sedm let, a matka se třikrát znovu vdala. Když vyrůstal, žil se svou babičkou na Upper West Side. Ve velmi mladém věku se seznámil s newyorskou klubovou scénou, která ho nepochybně ovlivnila. Jako teenager často chodil z celonočních večírků ve Studiu 54 rovnou do třídy na Střední škole umění a designu. Móda byla součástí jeho života už v tomto mladém věku, protože po škole pracoval při skládání svetrů v obchodě Charivari na Manhattanu.

Jacobs absolvoval Parsons s vyznamenáním a náhoda tomu chtěla, že Robert Duffy, manažer společnosti Ruben Thomas vyrábějící sportovní oblečení, viděl Jacobsovu absolventskou přehlídku na Parsons. V roce 1984 Duffy najal Jacobse, aby navrhl kolekci nazvanou „Sketchbook“, a to byl začátek dnes již dvacetiletého obchodního vztahu a upřímného přátelství. Jacobs a Duffy získali finanční prostředky od Rubena Thomase a založili značku Marc Jacobs, za níž stála japonská společnost. V roce 1985 Jacobs vyrobil svou první kolekci pod vlastní značkou.

Začínáme:

V roce 1989 začal pan Jacobs navrhovat pro společnost Perry Ellis, která najala Jacobse a Duffyho, aby oživili dámskou řadu společnosti, která po smrti Perryho Ellise v roce 1986 téměř zanikla. Prvních několik Jacobsových kolekcí pro Perry Ellis bylo většinou kritizováno za to, že jsou buď „příliš Perry“, nebo „málo Perry“. V pozdějších kolekcích na počátku 90. let si však Jacobs získal slávu a proslulost kontroverzní kolekcí „grunge“, která vycházela ze stylu tehdejší rockové scény v Seattlu. V lednu 1993, poté co Jacobs představil hojně diskutovanou a fotografovanou kolekci pro jaro inspirovanou grunge, ho Rada amerických módních návrhářů (Council of Fashion Designers of America) jmenovala návrhářem roku. Navzdory pozornosti, kterou mu kritika věnovala, zůstávaly jeho kolekce z velké části ztrátové. Jeho popularita a ocenění nemohly společnost Perry Ellis International odradit a v únoru 1993 se rozhodla ukončit výrobu nerentabilní dámské kolekce.

Po odchodu ze společnosti Perry Ellis založili Jacobs a Duffy značku Marc Jacobs. Ačkoli jeho jméno na značce Perry Ellis nikdy nefigurovalo, Jacobs si vypěstoval věrný okruh prodejců a redaktorů, kteří mu pomohli dosáhnout mimořádně vysokého zviditelnění na newyorských večírcích a v klubech. K jeho popularitě a významu ve světě módy bezpochyby přispělo i to, že se věnoval večírkům a koníčkům s celebritami. Nyní Jacobs navrhl svou špičkovou řadu Marc Jacobs, která si neustále získává uznání kritiků, ne-li pozornost. Jeho popularita ještě vzrostla s jeho současnou řadou, značkou Marc by Marc Jacobs. Značka Marc přinesla jeho design mladším ročníkům, dospívajícím dívkám, které zbožňovaly celebrity a herečky, jež oblékaly Jacobsovy špičkovější modely. V průběhu let jeho jméno evokovalo mládí, eleganci a New York. K jeho oděvním řadám se přidaly parfémy, kabelky a doplňky, díky nimž se stal všudypřítomným v módě a popkultuře.

Louis Vuitton a Marc Jacobs International – „Comeback Kid“ je tady, aby zůstal

V roce 1997 podepsal Jacobs smlouvu jako kreativní ředitel a Duffy jako ředitel studia luxusní značky Louis Vuitton, kterou vlastní mezinárodní luxusní konglomerát LVMH. Bernard Arnault, generální ředitel LVMH, najal Jacobse nejen proto, aby oživil Vuitton, staletého výrobce kůže, ale také aby uvedl na trh jeho vůbec první řadu oblečení. Ve Vuittonu dosáhli Jacobs a Duffy ohromujícího úspěchu – převzali značku, která v době jejich příchodu stagnovala, a zčtyřnásobili její tržby z 1,2 miliardy dolarů na 4,8 miliardy dolarů, přičemž se jim podařilo udržet ziskové marže nad 40 %. Kromě toho, že produkovali kritikou úspěšné a dobře hodnocené kolekce oděvů, které tvoří asi 20 procent tržeb Louis Vuitton, Jacobs znovuobjevil klasickou řadu kabelek Vuitton s monogramem a proslavil se spoluprací s umělci, jako jsou Steven Sprouse a Takashi Murakami. Marc jistě přinesl do Vuittonu svou značku cool a Vuitton z toho nesmírně profitoval.

Vztah Jacobse a Duffyho s LVMH nebyl vždy růžový. Jacobs a Duffy se dostali do střetu s LVMH, protože usilovali o zvýšení financování ze strany konglomerátu. Duffy dokonce zašel tak daleko, že se ucházel o zájem zvenčí od bývalých partnerů Tommyho Hilfigera, zatímco Jacobs si v roce 2004 slavně stěžoval deníku Wall Street Journal: „Myslím, že Gucci se choval k Tomu Fordovi lépe než LVMH ke mně.“ Krátce po této epizodě však obě strany podepsaly příměří. Jacobs a Duffy prodloužili smlouvu o deset let a LVMH souhlasila s financováním rozsáhlého rozšíření prodejen Marca Jacobse, aby se z této řady stala globální značka.

V současné době mají Jacobs a Duffy vlastní společnost Marc Jacobs International (MJI). LVMH vlastní 96 % MJI, ale pouze 33 % ochranných známek, což znamená, že Jacobs a Duffy si zachovávají tvůrčí kontrolu nad značkou, zatímco LVMH poskytuje většinu finančních prostředků. MJI vyrábí dvě vrstvy oblečení: luxusní kolekci Marc Jacobs a levnější současnou značku Marc by Marc Jacobs. V roce 2007 měla společnost MJI odhadované tržby něco málo přes 350 milionů dolarů – LVMH údaje neuvádí – a v té době měla 14 maloobchodních prodejen v USA a dalších 86 mezinárodních poboček, včetně Dubaje a Číny. Byl to opět Duffy, kdo vedl expanzi agresivní kombinací otevírání plně vlastněných obchodů a navazování mezinárodních distribučních partnerství. Na konci roku 2007 měla společnost Marc Jacobs po celém světě přibližně 150 samostatných provozoven a pokračuje také v prodeji v obchodních domech.

Duffy byl obchodní silou Marca Jacobse, osobou, která se zdá být významnou a dokonce nezbytnou v každém úspěšném příběhu módního návrháře. O Jacobově obchodním partnerovi se toho nedá říct dost. Byl to Duffy, kdo přesvědčil Arnaulta, aby koupil společnost Marc Jacobs International; Arnault zpočátku chtěl pouze Jacobse, nikoli jeho společnost. Kromě Duffyho maloobchodní strategie a obchodního umu se Duffy zasloužil o to, že Jacobs zůstal při smyslech a střízlivý. Mluvil o době v roce 2007, kdy Jacobsovi přátelé prosili Duffyho, aby zasáhl, když Jacobs opět propadl drogám. V mnoha ohledech bylo Jacobsovo partnerství s Duffym v jeho kariéře klíčové. Móda je koneckonců byznys a nejtalentovanější a nejkreativnější návrháři se bez obchodního umu a finanční podpory nikam nedostanou.

Rozšířením MJI a tím, že se Marc Jacobs stal tak vlivným a významným návrhářem, jakým je, se Duffymu a Jacobsovi podařilo jedno z nutných zel luxusního byznysu: prodávat relativně levné zboží, aniž by došlo ke kanibalizaci a zlevnění špičkové značky. Částečně je to možné proto, že Jacobsovy návrhy se dají vyrobit z drahých i středně drahých materiálů. Marc Jacobs například vyrábí termální svetr z kašmíru, který se prodává za 600 dolarů; stejný design z méně luxusní vlny se v obchodě Marc by Marc prodává za 160 dolarů. Tato obchodní strategie by měla sloužit jako cenná lekce pro začínající návrháře – najít onu křehkou rovnováhu a úspěšně přetavit úspěch luxusní nebo dražší značky v dominanci levnější módy a naopak. Jedna vrstva značek vzájemně kultivuje a posiluje druhou. Ženy nakupují a kupují jak značku Marc Jacobs, tak řadu Marc a výrobky LV navržené Marcem Jacobsem. Návrhář Marc Jacobs zase dosáhl všudypřítomnosti v módě a popkultuře, přičemž si stále zachovává punc eluzivnosti a exkluzivity. Možná právě proto se mu i nadále daří zachycovat ducha doby tím, že je na tepu mas, a přesto si zachovává tajemství skutečné ikony.

Kontroverzí je mnoho

Jeho kontroverze a proslulost nezastínily jeho talent, ve skutečnosti podpořily jeho význam jako návrháře.

Dvanáctého září 2007 spisovatelka a módní kritička Suzy Menkesová z International Herald Tribune slavně zrecenzovala jarní přehlídku Marca Jacobse, přičemž název recenze zněl „Marc Jacobs zklamal podivínskou show“. Kritizovala Jacobse za to, že kopíruje Martina Margielu, když svou přehlídku začal od konce, přičemž návrhář vyběhl, aby se uklonil, zatímco modelky procházely po molu v opačném pořadí. K návrhům uvedla, že byly „slabou verzí návrhů, jejichž průkopníkem v módě byl před mnoha lety Comme des Garçons… ozvěnou existujících nápadů od haute romantických dam z dvacátých let Johna Galliana až po Jacobsovo vlastní pátrání ve vintage skříni.“

Přehlídka Marca Jacobse jaro 2008:

Kolekce Marc Jacobs jaro 2008

V reakci na vyjádření Ms. Menkesové Marc pro WWD uvedl:

Nikdy jsem nepopíral, jak moc mě ovlivnil Margiela, Rei Kawakubo, to jsou lidé, kteří inspirují mou práci; neskrývám to… Samozřejmě se objevují srovnání s jinými věcmi. Jsem návrhářka žijící v tomto světě, která miluje módu… Jsem pozorná k tomu, co se v módě děje, jsem módou ovlivněná, tak to prostě je. Nikdy jsem to neskrýval. Nikdy jsem netrvala na vlastní kreativitě, jak by řekla Chanel. Mám svou interpretaci myšlenek, které považuji za velmi silné. Jil Sander je ovlivněna Comme des Garçons, Miuccia Prada je ovlivněna Comme des Garçons, všichni jsou ovlivněni Comme des Garçons, Martin Margiela. Každý, kdo si uvědomuje, jaký je život v současném světě, je těmito návrháři ovlivněn.

Dokonce i tak významný a úspěšný návrhář, jako je Marc Jacobs, je obviňován z kopírování nebo přinejmenším z neoriginality a svou práci obhajuje tím, že návrháři se, pravda, navzájem inspirují. V tom spočívá dilema a kontroverze poskytování autorskoprávní ochrany designu oděvů, bot či jiného oblečení – co je takový design, který je nejen nefunkční, ale také nový či originální? Návrháři se inspirují jeden druhým a v rychlém, zběsilém a neustále se měnícím módním průmyslu se zdá, že jen málo návrhů je skutečně originálních, ale spíše skutečně inspirovaných.

Kdy inspirace překračuje hranici kopírování? Jacobs neměl žádnou obranu, když byl obviněn z okopírování návrhu šály zvané „horská šála“, která se nápadně podobala šále s vyobrazením malé švédské vesnice Linsell.

Šála Marca Jacobse versus šála Linsell:

V únoru 2008 vzbudil Jacobs kontroverzi, když navrhl šálu oslavující „Marc Jacobs od roku 1984“. Obyvatel Linsellu Goran Olofsson tvrdil, že šálu spolu s dalšími turistickými suvenýry vytvořil v 50. letech jeho otec Gosta a že potenciálně zdědil otcova autorská práva. Šála Linsell, která byla vytvořena tak, aby připomínala Linsell, kde Olofsson vyrůstal, a šála Jacobs jsou si nápadně podobné. Stejně jako šála Linsell, pojmenovaná podle rodné vesnice rodiny, obsahoval výtvor Marca Jacobse řadu symbolů kraje Härjedalen, včetně dvou medvědů, květů paškálu a znaku regionu. Na šále byl také vyobrazen místní kostel, a to pod úhlem, který naznačoval, že mohl být nakreslen pouze ze dvora rodiny. Jediný zřetelný rozdíl v šálách je ten, že nápis v horní části šály Linsell říká „Linsell“, zatímco na šále Marc Jacobs je napsáno „Marc Jacobs since 1984“. Šály Linsell byly pravděpodobně odvezeny americkými turisty zpět do Spojených států a nějakým způsobem se dostaly do ateliéru Marca Jacobse.

V tomto případě návrhář neprotestoval ani se nebránil – v březnu následujícího roku Marc Jacobs spor urovnal za nezveřejněnou částku. Zdá se, že nezpochybnitelná podobnost šátků přiměla Jacobse k dohodě, než aby trapnou epizodu dále protahoval. V tomto případě by bylo snadné prokázat kopírování, protože návrhy byly prakticky totožné. Marc Jacobs se okamžitě dohodl na vyrovnání, nepochybně proto, aby zmírnil další špatné zprávy o incidentu. To dokazuje, že ani ti nejvýznamnější a nejtalentovanější návrháři nejsou imunní vůči obviněním z kopírování návrhů.

Nejsou imunní ani vůči vysokým pokutám za úplatky. Dne 19. listopadu 2008 vyměřily úřady společnosti Marc Jacobs International ohromující pokutu ve výši 1 milionu dolarů za to, že podplatila vedoucího zbrojnice na Lexington Avenue, kde sídlí slavný 69. bojový pluk, aby si zajistila prvotřídní výstavní prostory na tomto místě.

Zbrojnice:

V březnu téhož roku vznesl generální prokurátor Andrew Cuomo obvinění v 31 bodech, z nichž 24 se týkalo Marca Jacobse, tvrdí, že od roku 2000 si bývalý správce zbrojnice James Jackson vyžádal celkem více než 30 000 dolarů v nezákonných darech, včetně peněz, počítačů a cvičebních pomůcek, výměnou za zprostředkování využití této památkové budovy. Oficiální denní poplatek za užívání zbrojnice činí přibližně 6 000 dolarů. Společnost Marc Jacobs International platila Jacksonovi v letech 2000 až 2007 v hotovosti a dary prostřednictvím zprostředkovatele. Newyorský generální prokurátor Andrew Cuomo uvedl, že Jackson se přiznal ke krádeži a úplatkářství za to, že výměnou za využívání prostor požadoval hotovost, počítačové vybavení a dokonce domácí posilovací systém. Marc Jacobs International souhlasil s pokutou a ukončením pro módní dům nepříjemného vyšetřování. Tento incident se zdá být důkazem omezeného prostoru pro přehlídková mola módních návrhářů a toho, kam až jsou někteří návrháři schopni zajít, aby získali a udrželi si prostory. Návrháři chtějí jedinečné prostory pro předvádění své práce a v některých případech sáhnou k drastickým, nezákonným opatřením, aby potřebné prostory získali.

Louis Vuitton má pověst firmy, která si ostražitě a důrazně chrání své ochranné známky. Výjimkou z jejich politiky nulové tolerance není ani použití ochranné známky Louis Vuitton Monogram Multicolore dánskou umělkyní Nadiou Plesner v jejích návrzích triček. Ochranná známka Monogram Multicolore vznikla ve spolupráci Marca Jacobse, uměleckého ředitele značky Louis Vuitton, a Takashiho Murakamiho, současného japonského umělce. V roce 2008 společnost Louis Vuitton zažalovala Plesnera za návrh trička, na němž je vyobrazeno dítě nesoucí něco, co se velmi podobá tašce LV navržené Marcem Jacobsem, se vzorem toilety Multicolore a iniciálami LV vytvořenými tak, aby vypadaly jako znaky dolaru a libry. V únoru 2008 zaslala společnost Louis Vuitton společnosti Plesner dopis o zastavení prodeje, v němž LVMH namítala, že toto použití je porušením ochranné známky, a žádala, aby trička již neprodávala. Zajímavé je, že společnost LVMH nepožadovala vyúčtování všech prodaných kusů, vrácení finančních prostředků ani zničení veškerého zbývajícího zboží, jak je u dopisů o zastavení činnosti standardní. Společnost LVMH spíše upozornila na skutečnost, že Marc Jacobs a Takaši Murakami jsou také umělci, a apelovala na Plesnerův smysl pro respektování práv jejích kolegů umělců a práv duševního vlastnictví společnosti Louis Vuitton.

Plesnerův kontroverzní návrh trička:

Když Plesner nereagoval, společnost Louis Vuitton podala u pařížského soudu návrh na vydání soudního příkazu. Dne 25. března soud prohlásil, že obrázek je jasným porušením autorských práv společnosti Louis Vuitton na tašku, a nařídil společnosti Plesner, aby od toho upustila. Společnost Plesner soudní zákaz ignorovala a Louis Vuitton získal soudní příkaz, který přiznává náhradu škody ve výši 5 000 eur denně (přibližně 7 700 USD) za každý den, kdy společnost Plesner bude výrobek nadále prodávat. Na otázku časopisu New York Magazine, proč se rozhodla ve svém návrhu použít tašku LV, Plesnerová vysvětlila, že se rozhodla použít tašku Louis Vuitton jako symbol, který je tak dobře známý, podobně jako logo McDonald’s nebo Coca-Coly. Plesnerová v podstatě považovala design tašky Louis Vuitton za natolik reprezentativní pro luxusní zboží, že se její design začal běžně používat pro označení všeho luxusního. Významné značky, jako je LV, si tedy musí zachovat své ochranné známky, jinak riskují, že jejich značky a vzory ztratí ochranu. Tento případ dokazuje neochvějné odhodlání společnosti Louis Vuitton důrazně stíhat jakékoli potenciální porušení ochranné známky nebo autorských práv.

V současné době se na jejích webových stránkách stále zobrazuje kontroverzní design trička, ale na odkazu ke koupi triček nejsou žádná k prodeji, pouze prohlášení, že brzy budou k dispozici nové designy. V prosinci 2008 se Plesnerová zúčastnila výstavy v pařížské galerii Tais s názvem „Emergency Room“, což je mezinárodní umělecké hnutí, které prostřednictvím umění upozorňuje na mimořádné události. Plesnerovým dílem bylo dílo s názvem „Darfuitton“, ztvárnění tašky LV s proslulým vzorem toile Multicolore, s nápisem „DAR FUR“ po celé tašce místo loga LV na tašce. Zatím nevíme, zda po ní LV kvůli tomuto kousku sáhla. Pravděpodobně by to spadalo spíše pod druh parodie než pod porušení ochranné známky nebo autorských práv. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, „To Make His Own Marc,“ February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, „Managing Marc Jacobs,“ September 11, 2007 (CNNMoney.com).

See id.

See id.

See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

See id.

See id.

See id.

See id.

See id.

Suzy Menkes, „Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show“, September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, „US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,“ March 4, 2008.

See id.

Carrie Melago, „Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,“ November 19, 2008 (New York Daily News).

See id.

See id.

New York Magazine, „Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,“ May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

See id.

New York Magazine, „Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,“ May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

See id.

See www.nadiaplesner.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *