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Marc Jacobs: Capturando el Zeitgeist y creando controversia en el camino

Marc Jacobs: Capturando el Zeitgeist y creando controversia en el camino

Primeros años: Diseñador nacido y criado en Nueva York

Marc Jacobs ha sido aclamado como uno de los diseñadores estadounidenses con más talento e influencia de la actualidad. A lo largo de su ascenso en la moda, ha creado mucha controversia y notoriedad. Nacido el 9 de abril de 1963 en Nueva York, su padre murió cuando Jacobs tenía 7 años y su madre se volvió a casar tres veces. Cuando creció, vivió con su abuela en el Upper West Side. Desde muy joven, conoció el ambiente de los clubes de Nueva York y, sin duda, se vio influido por él. De adolescente, solía ir directamente de las noches en Studio 54 a las clases en la Escuela Superior de Arte y Diseño. La moda ya formaba parte de su vida a esta temprana edad, ya que trabajaba después del colegio doblando jerséis en la tienda Charivari de Manhattan.

Jacobs se graduó con los máximos honores en Parsons, y fortuitamente, Robert Duffy, un ejecutivo de la empresa de ropa deportiva Ruben Thomas, vio el desfile de Jacobs en Parsons. En 1984, Duffy contrató a Jacobs para que diseñara una colección llamada «Sketchbook», y esto marcó el comienzo de lo que ahora es una relación comercial de 20 años y una auténtica amistad. Jacobs y Duffy obtuvieron financiación de Ruben Thomas, y lanzaron una marca Marc Jacobs respaldada por una empresa japonesa. En 1985, Jacobs produjo su primera colección bajo su propio sello.

Comenzando: Ya más grande que «Perry Ellis»

En 1989, Jacobs comenzó a diseñar para Perry Ellis, que contrató a Jacobs y Duffy para revivir la línea femenina de la empresa, que prácticamente había desaparecido tras la muerte de Perry Ellis en 1986. Las primeras colecciones de Jacobs para Perry Ellis fueron muy criticadas por ser «demasiado Perry» o «no lo suficientemente Perry». Pero en sus últimas colecciones, a principios de los años 90, Jacobs ganó fama y notoriedad por su controvertida colección «grunge», basada en el estilo de la escena rockera de Seattle de aquella época. En enero de 1993, después de que Jacobs presentara una discutida y muy fotografiada colección de inspiración grunge para la primavera, el año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América lo nombró Diseñador del Año. A pesar de la atención de la crítica, sus colecciones seguían siendo poco rentables. Su popularidad y sus elogios no pudieron disuadir a Perry Ellis International, que en febrero de 1993 decidió dejar de producir la poco rentable colección femenina.

Después de dejar Perry Ellis, Jacobs y Duffy crearon la marca Marc Jacobs. Aunque su nombre nunca figuró en la marca Perry Ellis, Jacobs cultivó un grupo leal de minoristas y editores que le ayudaron a desarrollar una visibilidad extraordinaria en el circuito de fiestas y clubes de Nueva York. Sus fiestas y sus contactos con los famosos contribuyeron, sin duda, a su popularidad y prominencia en el mundo de la moda. Ahora, Jacobs ha diseñado su línea de alta gama Marc Jacobs, que no ha dejado de recibir elogios de la crítica, si no la atención. Su popularidad aumentó aún más con su línea contemporánea, la marca Marc by Marc Jacobs. La marca Marc acercó sus diseños a los más jóvenes, a las adolescentes que idolatraban a las celebridades y actrices que habían lucido los diseños de gama más alta de Jacobs. A lo largo de los años, su nombre evocaba la juventud, la elegancia y la ciudad de Nueva York. Además de sus líneas de ropa, sus perfumes, bolsos y accesorios le han hecho omnipresente en la moda y en la cultura pop.

Louis Vuitton, y Marc Jacobs International – «Comeback Kid» está aquí para quedarse

En 1997, Jacobs firmó como director creativo y Duffy como director de estudio de la marca de lujo Louis Vuitton, propiedad del conglomerado internacional de lujo LVMH. Bernard Arnault, director general de LVMH, contrató a Jacobs no sólo para revivir Vuitton, el centenario fabricante de cuero, sino también para lanzar su primera línea de ropa. En Vuitton, Jacobs y Duffy lograron un éxito asombroso: tomaron una marca que estaba estancada cuando llegaron y cuadruplicaron sus ventas de 1.200 millones de dólares a 4.800 millones, manteniendo en el camino márgenes de beneficio superiores al 40%. Además de producir colecciones de ropa con gran éxito de crítica y de crítica, que representan alrededor del 20% de las ventas de Louis Vuitton, Jacobs reinventó la clásica línea de bolsos con monograma de Vuitton, y colaboró con artistas como Steven Sprouse y Takashi Murakami. Sin duda, Marc aportó su marca de frescura a Vuitton, y ésta se ha beneficiado enormemente.

La relación de Jacobs y Duffy con LVMH no siempre ha sido de color de rosa. Jacobs y Duffy se enfrentaron a LVMH, porque buscaban una mayor financiación por parte del conglomerado. Duffy incluso llegó a buscar el interés externo de los antiguos socios de Tommy Hilfiger, mientras que Jacobs se quejó en 2004 al Wall Street Journal: «Creo que Gucci ha tratado mejor a Tom Ford que LVMH a mí». Pero poco después de ese episodio, las partes firmaron efectivamente una tregua. Jacobs y Duffy ampliaron su contrato por diez años, y LVMH acordó financiar una gran expansión de tiendas para Marc Jacobs con el fin de transformar la línea en una marca global.

En la actualidad, Jacobs y Duffy tienen su propia empresa, Marc Jacobs International (MJI). LVMH posee el 96% de MJI pero sólo el 33% de las marcas, lo que significa que Jacobs y Duffy mantienen el control creativo de la marca mientras LVMH aporta gran parte de la financiación. MJI produce dos estratos de ropa: la colección de alta gama Marc Jacobs y la marca contemporánea de menor precio, Marc by Marc Jacobs. En 2007, MJI tenía unos ingresos estimados de algo más de 350 millones de dólares -LVMH no facilita cifras- y, para entonces, contaba con 14 tiendas minoristas en EE.UU., y otras 86 ubicaciones internacionales, incluidas Dubai y China. De nuevo fue Duffy quien dirigió la expansión con una agresiva combinación de apertura de tiendas propias y creación de asociaciones de distribución internacional. A finales de 2007, Marc Jacobs contaba con unos 150 locales independientes en todo el mundo, y la empresa también sigue vendiendo en grandes almacenes.

Duffy ha sido la fuerza empresarial detrás de Marc Jacobs, una figura que parece ser prominente e incluso necesaria en toda historia de éxito de un diseñador de moda. No se puede decir lo suficiente sobre el socio comercial de Jacobs. Fue Duffy quien convenció a Arnault para que comprara Marc Jacobs International; al principio Arnault sólo quería a Jacobs, no a su empresa. Más allá de la estrategia de venta al por menor de Duffy y de su inteligencia empresarial, Duffy ha sido fundamental para mantener a Jacobs cuerdo y sobrio. Ha hablado de la época en 2007, cuando los amigos de Jacobs suplicaron a Duffy que interviniera cuando Jacobs volvió a caer en las drogas. En muchos aspectos, la asociación de Jacobs con Duffy ha sido fundamental en su carrera. Al fin y al cabo, la moda es un negocio, y los diseñadores más talentosos y creativos no llegan a ninguna parte si no tienen conocimientos empresariales y respaldo financiero.

Al ampliar MJI y convertir a Marc Jacobs en el influyente y prominente diseñador que es, Duffy y Jacobs han tenido éxito en uno de los males necesarios del negocio del lujo: vender artículos de precio relativamente bajo sin canibalizar y abaratar la marca de alta gama. Parte de la razón por la que esto es posible es que los diseños de Jacobs se prestan a ser fabricados en materiales tanto caros como de precio moderado. Por ejemplo, Marc Jacobs produce un jersey térmico en cachemira que se vende por 600 dólares; el mismo diseño en una lana menos lujosa cuesta 160 dólares en su tienda Marc by Marc. Esta estrategia comercial debería servir de valiosa lección para los diseñadores emergentes: encontrar ese delicado equilibrio y convertir el éxito de las marcas de lujo o de gama alta en el dominio de la moda de gama baja, y viceversa. Un estrato de la marca cultiva y mejora al otro. Las mujeres compran tanto la marca Marc Jacobs como la línea Marc y los artículos de LV diseñados por Marc Jacobs. A su vez, el diseñador Marc Jacobs ha alcanzado una ubicuidad en la moda y en la cultura pop, sin dejar de mantener un aire de elusividad y exclusividad. Quizás sea precisamente por eso por lo que ha seguido captando el zeitgeist de nuestro tiempo, por estar en el pulso de las masas, y seguir manteniendo el misterio de un verdadero icono.

Abundan las polémicas

Su polémica y notoriedad no ha eclipsado su talento, de hecho, ha alimentado su prominencia como diseñador.

El 12 de septiembre de 2007, la escritora y crítica de moda del International Herald Tribune, Suzy Menkes, hizo una célebre reseña del desfile de primavera de Marc Jacobs, cuyo título era «Marc Jacobs decepciona con un espectáculo de fenómenos». Criticó a Jacobs por copiar a Martin Margiela, cuando empezó su desfile por el final, con el diseñador saliendo corriendo a hacer su reverencia mientras las modelos caminaban por la pasarela en orden inverso. En cuanto a los diseños, afirmó que eran «una versión débil de los diseños pioneros de la moda hace eones por Comme des Garçons… una cámara de eco de las ideas existentes, desde las damas de los años 20 del alto romanticismo de John Galliano hasta la propia búsqueda de Jacobs en el armario vintage»

Desfile de primavera 2008 de Marc Jacobs:

Marc Jacobs Spring 2008 collection

En respuesta a la crítica de Ms. Menkes, Marc declaró a WWD:

Nunca he negado lo influenciado que estoy por Margiela, por Rei Kawakubo, son personas que inspiran mi trabajo; no lo oculto… Por supuesto que hay comparaciones con otras cosas. Soy una diseñadora que vive en este mundo y que ama la moda… Estoy atento a lo que pasa en la moda, me influye la moda, es así. Nunca lo he ocultado. Nunca he insistido en mi propia creatividad, como diría Chanel. Tengo mi interpretación de ideas que me parecen muy fuertes. Jil Sander está influenciada por Comme des Garçons, Miuccia Prada está influenciada por Comme des Garçons, todo el mundo está influenciado por Comme des Garçons, Martin Margiela. Cualquiera que sea consciente de lo que es la vida en un mundo contemporáneo está influenciado por esos diseñadores.

Incluso un diseñador tan destacado y consumado como Marc Jacobs es acusado de copiar, o al menos, de ser poco original, y él defiende su trabajo diciendo que los diseñadores se inspiran, eso sí, en los demás. Aquí radica el dilema y la controversia de la protección de los derechos de autor de los diseños de ropa, zapatos u otras prendas: ¿qué es ese diseño que no sólo no es funcional, sino que es nuevo u original? Los diseñadores se inspiran los unos en los otros, y en la acelerada, frenética y siempre cambiante industria de la moda, pocos diseños parecen ser verdaderos originales, sino que están verdaderamente inspirados.

¿Cuándo la inspiración cruza la línea de la copia? Jacobs no tuvo defensa cuando se le acusó de copiar el diseño de un pañuelo, llamado «bandana de montaña», que tenía un sorprendente parecido con una bufanda que representaba el pequeño pueblo sueco de Linsell.

La bufanda de Marc Jacobs frente a la bufanda de Linsell:

En febrero de 2008, Jacobs despertó la polémica cuando diseñó una bufanda que celebraba «Marc Jacobs desde 1984». Un residente de Linsell, Goran Olofsson, afirmó que su padre, Gosta, había creado la bufanda, junto con otros recuerdos turísticos, en la década de 1950, y que potencialmente había heredado los derechos de autor de su padre. La bufanda Linsell, que fue creada para parecerse a Linsell, donde creció Olofsson, y la bufanda Jacobs tienen una sorprendente similitud. Al igual que la bufanda Linsell, que lleva el nombre del pueblo natal de la familia, la creación de Marc Jacobs contenía varios símbolos del condado de Härjedalen, como dos osos, flores de pasque y el escudo de la región. La iglesia local también estaba representada en la bufanda, en un ángulo que sugiere que sólo podría haber sido dibujada desde el patio trasero de la familia. La única diferencia clara entre las bufandas es que la escritura en la parte superior de la bufanda Linsell dice «Linsell», mientras que la bufanda Marc Jacobs dice «Marc Jacobs desde 1984». Es probable que las bufandas Linsell fueran llevadas de vuelta a Estados Unidos por turistas estadounidenses, y que de alguna manera llegaran al estudio de Marc Jacobs.

El diseñador no protestó ni se defendió en este caso: en marzo siguiente, Marc Jacobs resolvió la disputa por una cantidad no revelada. Al parecer, la incuestionable similitud entre los pañuelos llevó a Jacobs a llegar a un acuerdo, en lugar de alargar más un episodio embarazoso. Habría sido un caso fácil de demostrar la copia, ya que los diseños eran prácticamente idénticos. Marc Jacobs llegó a un acuerdo de inmediato, sin duda para evitar que el incidente tuviera más mala prensa. Esto demuestra que incluso los diseñadores más destacados y con más talento no son inmunes a las acusaciones de copia de diseños.

Tampoco son inmunes a las cuantiosas multas por soborno. El 19 de noviembre de 2008, las autoridades impusieron a Marc Jacobs International una impresionante multa de un millón de dólares por haber sobornado al director del arsenal de la Avenida Lexington, sede del famoso regimiento Fighting 69th, para asegurarse un espacio privilegiado para sus desfiles.

La Armería:

En marzo de ese año, el fiscal general Andrew Cuomo formuló una acusación de 31 cargos, 24 de los cuales implicaban a Marc Jacobs, afirma que desde el año 2000 el ex superintendente de la Armería, James Jackson, solicitó un total de más de 30.000 dólares en regalos ilícitos, incluyendo dinero, ordenadores y equipos de ejercicio, a cambio de facilitar el uso del emblemático edificio. La tarifa oficial diaria por el uso de la Armería es de aproximadamente 6.000 dólares. Marc Jacobs International pagó a Jackson en efectivo y regalos a través de un intermediario entre 2000 y 2007. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que Jackson se declaró culpable de hurto y soborno por exigir dinero en efectivo, equipos informáticos e incluso un sistema de gimnasio doméstico a cambio del uso del espacio. Marc Jacobs International aceptó la multa y puso fin a la embarazosa investigación para la casa de moda. Este incidente parece demostrar la escasez de espacio para los desfiles de los diseñadores de moda, y lo lejos que llegan algunos diseñadores para conseguir y mantener los lugares. Los diseñadores quieren espacios únicos para mostrar su trabajo, y en algunos casos, llegan a medidas drásticas e ilegales para conseguir los espacios que necesitan.

Louis Vuitton ha tenido fama de proteger sus marcas de forma vigilante y enérgica. No es una excepción a su política de tolerancia cero el uso por parte de la artista danesa Nadia Plesner de la marca Louis Vuitton Monogram Multicolore en sus diseños de camisetas. La marca Monogram Multicolore proviene de una colaboración entre Marc Jacobs, director artístico de Louis Vuitton, y Takashi Murakami, un artista japonés contemporáneo. En 2008, Louis Vuitton demandó a Plesner por el diseño de una camiseta en la que aparecía un niño llevando lo que se parece mucho al bolso de LV diseñado por Marc Jacobs, con el patrón de toile Multicolore y las iniciales de LV hechas para parecer signos de dólar y libra. En febrero de 2008, Louis Vuitton envió una carta de cese y desistimiento a Plesner, en la que LVMH se oponía a este uso por considerarlo una infracción de la marca y le pedía que dejara de vender las camisetas. Curiosamente, LVMH no exigió la contabilización de todas las unidades vendidas, la devolución de los fondos ni la destrucción de toda la mercancía restante, como es habitual en las cartas de cese y desistimiento. Más bien, LVMH llamó la atención sobre el hecho de que Marc Jacobs y Takashi Murakami también son artistas, y apeló al sentido de respeto de Plesner por los derechos de sus compañeros artistas y los derechos de propiedad intelectual de Louis Vuitton.

El controvertido diseño de la camiseta de Plesner:

Cuando Plesner no respondió, Louis Vuitton solicitó una orden judicial en un tribunal de París. El 25 de marzo, el tribunal declaró que la imagen constituía una clara infracción de los derechos de autor de Louis Vuitton sobre el bolso y ordenó a Plesner que cesara y desistiera. Plesner hizo caso omiso del requerimiento, y Louis Vuitton obtuvo una orden judicial que le concedía una indemnización de 5.000 euros diarios (aproximadamente 7.700 dólares) por cada día que Plesner siguiera vendiendo el producto. Cuando la revista New York Magazine le preguntó por qué había elegido utilizar el bolso de LV en su diseño, Plesner explicó que había elegido utilizar un bolso de Louis Vuitton por ser un símbolo tan conocido, como el logotipo de McDonald’s o de Coca-Cola. Esencialmente, Plesner consideraba que el diseño del bolso de Louis Vuitton era tan representativo de un artículo de lujo, que su diseño se había convertido en algo comúnmente utilizado para referirse a todas las cosas de lujo. Por lo tanto, las marcas prominentes como LV deben mantener sus marcas, o se arriesgan a que sus marcas y diseños pierdan su protección. Este caso demuestra el compromiso inquebrantable de Louis Vuitton de perseguir enérgicamente cualquier posible infracción de marcas o derechos de autor.

En la actualidad, su página web sigue mostrando el polémico diseño de la camiseta, pero el enlace para comprar sus camisetas no muestra ninguna a la venta, sólo un comunicado en el que se dice que pronto habrá nuevos diseños. En diciembre de 2008, Plesner participó en una exposición, en la Gallerie Tais de París, llamada «Emergency Room», un movimiento artístico internacional que sensibiliza sobre las emergencias a través del arte. La obra de Plesner era una pieza titulada «Darfuitton», una interpretación del bolso de LV con el famoso patrón de toile Multicolore, con las palabras «DAR FUR» por todo el bolso en lugar del logotipo de LV en el mismo. No se sabe si LV ha ido tras ella por esta pieza. Es probable que se trate de un tipo de parodia, más que de una infracción de la marca o de los derechos de autor. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, «To Make His Own Marc,» February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, «Managing Marc Jacobs,» September 11, 2007 (CNNMoney.com).

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See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

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Suzy Menkes, «Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show», September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, «US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,» March 4, 2008.

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Carrie Melago, «Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,» November 19, 2008 (New York Daily News).

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New York Magazine, «Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,» May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

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New York Magazine, «Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,» May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

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See www.nadiaplesner.com.

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