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Marc Jacobs : Capturer l’air du temps et créer la controverse en cours de route

Marc Jacobs : Capturer l’air du temps et créer la controverse en cours de route

Premières années : Le designer né et élevé à New York

Marc Jacobs a été salué comme l’un des designers américains les plus talentueux et les plus influents aujourd’hui. Au cours de son ascension dans la mode, il a créé beaucoup de controverses et de notoriété. Né le 9 avril 1963 à New York, son père est décédé lorsque Jacobs avait 7 ans, et sa mère s’est remariée trois fois. En grandissant, il vit avec sa grand-mère dans l’Upper West Side. Très jeune, il s’imprègne de la scène des clubs de New York et en subit sans doute l’influence. À l’adolescence, il passait souvent d’une nuit blanche au Studio 54 à un cours à la High School of Art and Design. La mode faisait déjà partie de sa vie à ce jeune âge, puisqu’il travaillait après l’école à plier des pulls au magasin Charivari de Manhattan.

Jacobs est diplômé avec les meilleures notes de Parsons, et par hasard, Robert Duffy, un cadre de la société de vêtements de sport Ruben Thomas, a vu le spectacle de fin d’études de Jacobs à Parsons. En 1984, Duffy engage Jacobs pour dessiner une collection intitulée « Sketchbook », ce qui marque le début d’une relation d’affaires et d’une véritable amitié qui durent maintenant depuis 20 ans. Jacobs et Duffy obtiennent un financement de Ruben Thomas, et ils lancent un label Marc Jacobs soutenu par une société japonaise. En 1985, Jacobs a produit sa première collection sous son propre label.

Débutant : Déjà plus grand que « Perry Ellis »

En 1989, M. Jacobs a commencé à dessiner pour Perry Ellis, qui a engagé Jacobs et Duffy pour relancer la ligne féminine de l’entreprise, qui avait pratiquement disparu après la mort de Perry Ellis en 1986. Les premières collections de Jacobs pour Perry Ellis sont largement critiquées pour être soit « trop Perry », soit « pas assez Perry ». Mais dans ses dernières collections, au début des années 1990, Jacobs a gagné en célébrité et en notoriété pour sa collection « grunge » controversée, basée sur le style de la scène rock de Seattle de l’époque. En janvier 1993, après que Jacobs ait présenté une collection d’inspiration grunge très discutée et très photographiée pour le printemps, le Council of Fashion Designers of America l’a nommé designer de l’année. En dépit de l’attention critique qu’il a suscitée, ses collections sont restées largement déficitaires. Sa popularité et ses accolades n’ont pas pu dissuader Perry Ellis International, et en février 1993, ils ont décidé d’arrêter de produire la collection pour femmes non rentable.

Après avoir quitté Perry Ellis, Jacobs et Duffy ont créé le label Marc Jacobs. Bien que son nom n’ait jamais figuré sur l’étiquette Perry Ellis, Jacobs a cultivé une coterie fidèle de détaillants et de rédacteurs qui l’ont aidé à développer une visibilité extraordinairement élevée sur le circuit des fêtes et des clubs à New York. Sa façon de faire la fête et de fréquenter les célébrités a sans doute contribué à sa popularité et à son importance dans le monde de la mode. Aujourd’hui, Jacobs a conçu sa ligne haut de gamme Marc Jacobs, qui n’a cessé d’être acclamée par la critique, sinon par l’opinion publique. Sa popularité s’est encore accrue avec sa ligne contemporaine, la marque Marc by Marc Jacobs. La marque Marc a fait connaître ses créations aux jeunes filles qui idolâtraient les célébrités et les actrices qui avaient porté les modèles haut de gamme de Marc Jacobs. Au fil des ans, son nom a évoqué la jeunesse, le chic et la ville de New York. S’ajoutant à ses lignes de vêtements, son parfum, ses sacs à main et ses accessoires l’ont rendu omniprésent dans la mode et dans la culture pop.

Louis Vuitton, et Marc Jacobs International – Le « Comeback Kid » est là pour rester

En 1997, Jacobs s’engage comme directeur de la création et Duffy comme directeur de studio de la marque de luxe Louis Vuitton, propriété du conglomérat international de luxe LVMH. Bernard Arnault, le PDG de LVMH, a engagé Jacobs non seulement pour relancer Vuitton, le fabricant de cuir séculaire, mais aussi pour lancer sa toute première ligne de vêtements. Chez Vuitton, Jacobs et Duffy ont connu un succès stupéfiant – ils ont pris une marque qui stagnait à leur arrivée et ont quadruplé ses ventes, passant de 1,2 milliard de dollars à 4,8 milliards de dollars, tout en maintenant des marges bénéficiaires supérieures à 40 %. En plus de produire des collections de vêtements très appréciées des critiques, qui représentent environ 20 % des ventes de Louis Vuitton, Marc Jacobs a réinventé la ligne classique de sacs à main Vuitton à monogramme, en collaborant avec des artistes tels que Steven Sprouse et Takashi Murakami. Marc a sûrement apporté sa marque de cool à Vuitton, et Vuitton en a immensément profité.

La relation de Jacobs et Duffy avec LVMH n’a pas toujours été rose. Jacobs et Duffy se sont heurtés à LVMH, car ils ont cherché à augmenter le financement du conglomérat. Duffy est même allé jusqu’à courtiser l’intérêt extérieur des anciens partenaires de Tommy Hilfiger, tandis que Jacobs s’est plaint au Wall Street Journal en 2004 : « Je pense que Gucci a mieux traité Tom Ford que LVMH ne m’a traité. » Mais peu après cet épisode, les parties ont effectivement signé une trêve. Jacobs et Duffy ont prolongé leur contrat de dix ans, et LVMH a accepté de financer une expansion majeure des magasins pour Marc Jacobs afin de transformer la ligne en une marque mondiale.

À l’heure actuelle, Jacobs et Duffy ont leur propre société, Marc Jacobs International (MJI). LVMH possède 96 % de MJI mais seulement 33 % des marques déposées, ce qui signifie que Jacobs et Duffy conservent le contrôle créatif de la marque tandis que LVMH fournit une grande partie du financement. MJI produit deux strates de vêtements : la collection haut de gamme Marc Jacobs et la marque contemporaine à bas prix, Marc by Marc Jacobs. En 2007, MJI a réalisé un chiffre d’affaires estimé à un peu plus de 350 millions de dollars – LVMH ne fournit pas de chiffres – et comptait alors 14 magasins de détail aux États-Unis et 86 autres à l’étranger, notamment à Dubaï et en Chine. C’est encore Duffy qui a mené l’expansion en combinant de manière agressive l’ouverture de magasins en propriété exclusive et la conclusion de partenariats de distribution internationaux. Fin 2007, Marc Jacobs comptait environ 150 sites autonomes opérant dans le monde entier, et la société continue également à vendre dans les grands magasins.

Duffy a été la force commerciale derrière Marc Jacobs, une figure qui semble être proéminente et même nécessaire dans chaque histoire de réussite de créateur de mode. On ne parle pas assez du partenaire commercial de Jacobs. C’est Duffy qui a persuadé Arnault de racheter Marc Jacobs International ; au départ, Arnault ne voulait que Jacobs, pas sa société. Outre la stratégie de vente au détail et le sens des affaires de Duffy, ce dernier a contribué à maintenir Jacobs sain d’esprit et sobre. Il a parlé de l’époque, en 2007, où des amis de Jacobs ont supplié Duffy d’intervenir alors que Jacobs sombrait à nouveau dans la drogue. À bien des égards, le partenariat de Jacobs avec Duffy a été déterminant dans sa carrière. Après tout, la mode est une entreprise, et les designers les plus talentueux et les plus créatifs n’arrivent à rien sans le sens des affaires et le soutien financier.

En développant MJI et en faisant de Marc Jacobs le designer influent et proéminent qu’il est, Duffy et Jacobs ont réussi l’un des maux nécessaires du secteur du luxe : vendre des articles relativement bon marché sans cannibaliser et déprécier la marque haut de gamme. Cette réussite s’explique en partie par le fait que les modèles de Marc Jacobs se prêtent à la fabrication de matériaux à la fois onéreux et bon marché. Par exemple, Marc Jacobs produit un pull thermique en cachemire vendu 600 dollars ; le même modèle en laine moins luxueuse est vendu 160 dollars dans sa boutique Marc by Marc. Cette stratégie commerciale devrait servir de leçon précieuse aux créateurs en devenir : trouver cet équilibre délicat et réussir à transformer le succès d’une marque de luxe ou haut de gamme en une domination de la mode bas de gamme, à bas prix, et vice-versa. Une strate de marque cultive et améliore mutuellement l’autre. Les femmes achètent à la fois la marque Marc Jacobs, la ligne Marc et les articles LV conçus par Marc Jacobs. À son tour, le créateur Marc Jacobs a atteint une omniprésence dans la mode et la culture pop, tout en conservant un air d’insaisissabilité et d’exclusivité. C’est peut-être exactement pour cela qu’il a continué à capter l’esprit du temps, en étant au pouls des masses, tout en conservant le mystère d’une véritable icône.

Les controverses abondent

Ses controverses et sa notoriété n’ont pas éclipsé son talent, en fait, elles ont alimenté sa proéminence en tant que designer.

Le 12 septembre 2007, l’écrivain et critique de mode de l’International Herald Tribune, Suzy Menkes, a fait une critique célèbre du défilé de printemps de Marc Jacobs, dont le titre était « Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show ». Elle a reproché à Jacobs d’avoir copié Martin Margiela, en commençant son défilé par la fin, le styliste se précipitant pour faire sa révérence tandis que les mannequins défilaient dans l’ordre inverse. Quant aux modèles, elle a déclaré qu’ils étaient « une version faible de modèles pionniers de la mode il y a des lustres par Comme des Garçons… une chambre d’écho d’idées existantes, des hautes dames romantiques des années 1920 de John Galliano aux propres fouilles de Jacobs dans le placard vintage. »

Le défilé Marc Jacobs du printemps 2008 :

Collection Marc Jacobs Printemps 2008

En réponse à Mme. Menkes, Marc a déclaré à WWD:

Je n’ai jamais nié à quel point je suis influencé par Margiela, par Rei Kawakubo, ce sont des personnes qui inspirent mon travail, je ne le cache pas…. Bien sûr, il y a des comparaisons avec d’autres choses. Je suis un designer qui vit dans ce monde et qui aime la mode… Je suis attentif à ce qui se passe dans la mode, je suis influencé par la mode, c’est comme ça. Je ne l’ai jamais caché. Je n’ai jamais insisté sur ma propre créativité, comme dirait Chanel. J’ai mon interprétation des idées que je trouve très fortes. Jil Sander est influencé par Comme des Garçons, Miuccia Prada est influencée par Comme des Garçons, tout le monde est influencé par Comme des Garçons, Martin Margiela. Quiconque est conscient de ce qu’est la vie dans un monde contemporain est influencé par ces designers.

Même un designer aussi éminent et accompli que Marc Jacobs est accusé de copier, ou du moins, de manquer d’originalité, et il défend son travail en disant que les designers sont, il est vrai, inspirés les uns par les autres. C’est là que réside le dilemme et la controverse que suscite la protection par le droit d’auteur des dessins et modèles de vêtements, de chaussures ou d’autres articles d’habillement : qu’est-ce qu’un dessin ou modèle qui n’est pas seulement non fonctionnel, mais aussi nouveau ou original ? Les designers s’inspirent les uns des autres, et dans l’industrie de la mode qui évolue rapidement, frénétiquement et sans cesse, peu de designs semblent être de véritables originaux, mais plutôt, sont véritablement inspirés.

Quand l’inspiration franchit-elle la limite de la copie ? Marc Jacobs n’a pas eu de défense lorsqu’il a été accusé d’avoir copié le design d’un foulard, appelé « bandana de montagne », qui présentait une ressemblance frappante avec un foulard représentant le petit village suédois de Linsell.

Le foulard de Marc Jacobs contre le foulard de Linsell :

En février 2008, Jacobs a suscité la controverse en concevant un foulard célébrant « Marc Jacobs depuis 1984 ». Un habitant de Linsell, Goran Olofsson, a affirmé que son père Gosta avait créé cette écharpe, ainsi que d’autres souvenirs touristiques, dans les années 1950, et qu’il avait potentiellement hérité des droits d’auteur de son père. L’écharpe Linsell, qui a été créée pour ressembler à Linsell, où Olofsson a grandi, et l’écharpe Jacobs présentent des similitudes frappantes. Comme l’écharpe Linsell, nommée d’après le village natal de la famille, la création de Marc Jacobs contenait un certain nombre de symboles du comté de Härjedalen, notamment deux ours, des fleurs de pasque et le blason de la région. L’église locale était également représentée sur l’écharpe, dans un angle suggérant qu’elle n’aurait pu être dessinée que depuis le jardin de la famille. La seule différence nette entre les écharpes est que l’écriture dans la partie supérieure de l’écharpe Linsell indique « Linsell », tandis que l’écharpe Marc Jacobs indique « Marc Jacobs depuis 1984 ». Les foulards Linsell ont vraisemblablement été ramenés aux États-Unis par des touristes américains, et se sont retrouvés d’une manière ou d’une autre dans le studio de Marc Jacobs.

Pas de protestation ni de défense de la part du créateur dans cette affaire – au mois de mars suivant, Marc Jacobs a réglé le litige pour un montant non divulgué. Il semble que la similitude incontestable entre les foulards ait incité Marc Jacobs à transiger, plutôt que de faire durer plus longtemps un épisode embarrassant. Il aurait été facile de démontrer qu’il s’agissait d’une copie, puisque les modèles étaient pratiquement identiques. Marc Jacobs a immédiatement réglé le litige, sans doute pour éviter que l’incident ne suscite davantage de mauvaise presse. Cela démontre que même les designers les plus éminents et les plus talentueux ne sont pas à l’abri d’accusations de copie de modèles.

Ils ne sont pas non plus à l’abri de lourdes amendes pour corruption. Le 19 novembre 2008, les autorités ont infligé à Marc Jacobs International une stupéfiante amende d’un million de dollars pour avoir soudoyé le chef de l’armurerie de Lexington Avenue, où se trouve le célèbre 69e régiment de chasseurs, afin de s’assurer un espace d’exposition de choix dans ce lieu.

L’armurerie :

En mars de la même année, le procureur général Andrew Cuomo a fait un acte d’accusation de 31 chefs d’accusation, dont 24 impliquant Marc Jacobs, affirme que depuis 2000, l’ancien surintendant de l’Armory, James Jackson, a sollicité un total de plus de 30 000 $ en cadeaux illicites, y compris de l’argent, des ordinateurs et des équipements d’exercice, en échange de faciliter l’utilisation du bâtiment emblématique. Le tarif journalier officiel pour l’utilisation de l’Armory est d’environ 6 000 dollars. Marc Jacobs International a payé Jackson en espèces et en cadeaux par le biais d’un intermédiaire de 2000 à 2007. Le procureur général de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que Jackson avait plaidé coupable de vol et de corruption pour avoir exigé de l’argent, du matériel informatique et même un système de gymnastique domestique en échange de l’utilisation de l’espace. Marc Jacobs International a accepté l’amende, mettant ainsi fin à cette enquête embarrassante pour la maison de couture. Cet incident semble démontrer que les créateurs de mode disposent de peu d’espace pour leurs défilés et qu’ils sont prêts à tout pour obtenir et conserver ces espaces. Les designers veulent des espaces uniques pour présenter leur travail, et dans certains cas, ils prennent des mesures drastiques et illégales pour obtenir les espaces dont ils ont besoin.

Louis Vuitton a eu la réputation de protéger ses marques avec vigilance et vigueur. L’utilisation par l’artiste danoise Nadia Plesner de la marque Louis Vuitton Monogram Multicolore dans ses créations de t-shirts ne fait pas exception à leur politique de tolérance zéro. La marque Monogram Multicolore est le fruit d’une collaboration entre Marc Jacobs, le directeur artistique de Louis Vuitton, et Takashi Murakami, un artiste japonais contemporain. En 2008, Louis Vuitton a intenté un procès à Plesner pour un design de t-shirt représentant un enfant portant ce qui ressemble beaucoup au sac LV conçu par Marc Jacobs, avec le motif de la toile Multicolore et les initiales LV ressemblant aux signes du dollar et de la livre. En février 2008, Louis Vuitton a envoyé une lettre de cessation et de désistement à Plesner, dans laquelle LVMH s’opposait à cette utilisation en tant que violation de la marque et lui demandait de ne plus vendre les t-shirts. Il est intéressant de noter que LVMH n’a pas exigé la comptabilisation de toutes les unités vendues, la restitution des fonds, la destruction de toutes les marchandises restantes, comme il est d’usage pour les lettres de cessation et de désistement. Au contraire, LVMH a attiré l’attention sur le fait que Marc Jacobs et Takashi Murakami sont également des artistes, et a fait appel au sens du respect de Plesner pour les droits de ses collègues artistes et les droits de propriété intellectuelle de Louis Vuitton.

Le design controversé du T-shirt de Plesner :

Lorsque Plesner n’a pas répondu, Louis Vuitton a déposé une demande d’injonction auprès d’un tribunal parisien. Le 25 mars, le tribunal a déclaré que l’image constituait une violation manifeste des droits d’auteur de Louis Vuitton sur le sac et a ordonné à Plesner de cesser et de se désister. Plesner a ignoré l’injonction et Louis Vuitton a obtenu une décision de justice lui accordant des dommages et intérêts de 5 000 euros par jour (environ 7 700 dollars) pour chaque jour où Plesner continue à vendre le produit. Interrogée par le New York Magazine sur la raison pour laquelle elle a choisi d’utiliser le sac LV dans son design, Plesner a expliqué qu’elle avait choisi d’utiliser un sac Louis Vuitton comme un symbole très connu, à l’instar du logo de McDonald’s ou de Coca-Cola. En fait, Plesner considérait que le design du sac Louis Vuitton était si représentatif d’un produit de luxe que son design était devenu communément utilisé pour faire référence à tout ce qui est luxe. Ainsi, les grandes marques telles que LV doivent maintenir leurs marques, ou risquer que leurs marques et dessins perdent leur protection. Cette affaire démontre l’engagement inébranlable de Louis Vuitton à poursuivre vigoureusement toute violation potentielle des marques ou des droits d’auteur.

À l’heure actuelle, son site web affiche toujours le modèle de t-shirt controversé, mais le lien pour acheter ses t-shirts n’en montre aucun à la vente, seulement une déclaration indiquant que de nouveaux modèles seront bientôt disponibles. En décembre 2008, Plesner a participé à une exposition, à la Galerie Tais à Paris, intitulée « Emergency Room », un mouvement artistique international qui sensibilise aux urgences par l’art. L’œuvre de Plesner était une pièce intitulée « Darfuitton », une interprétation du sac LV avec le célèbre motif en toile multicolore, avec les mots « DAR FUR » sur tout le sac à la place du logo LV sur le sac. On ne sait pas si LV l’a poursuivie pour cette pièce. Il s’agirait probablement d’un type de parodie, plutôt que d’une violation de marque ou de droit d’auteur. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, « To Make His Own Marc, » February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, « Managing Marc Jacobs, » September 11, 2007 (CNNMoney.com).

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See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

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Suzy Menkes, « Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show », September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, « US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout, » March 4, 2008.

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Carrie Melago, « Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory, » November 19, 2008 (New York Daily News).

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New York Magazine, « Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit, » May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

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New York Magazine, « Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit, » May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

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See www.nadiaplesner.com.

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