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Marc Jacobs: Capturing the Zeitgeist and Creating Controversy Along the Way

Marc Jacobs: Capturing the Zeitgeist and Creating Controversy Along the Way

I primi anni: Designer nato e cresciuto a New York

Marc Jacobs è stato salutato come uno dei più talentuosi e influenti designer americani di oggi. Lungo la strada della sua ascesa nella moda, ha creato molte polemiche e notorietà. Nato il 9 aprile 1963 a New York City, suo padre morì quando Jacobs aveva 7 anni, e sua madre si risposò tre volte. Crescendo, ha vissuto con sua nonna nell’Upper West Side. In età molto giovane, ha conosciuto la scena dei club di New York City, e ne è stato senza dubbio influenzato. Da adolescente, andava spesso direttamente dallo Studio 54 a lezione alla High School of Art and Design. La moda era già parte della sua vita a questa giovane età, dato che lavorava dopo la scuola piegando maglioni al negozio Charivari a Manhattan.

Jacobs si è laureato con il massimo dei voti alla Parsons e, fortuitamente, Robert Duffy, un dirigente dell’azienda di abbigliamento sportivo Ruben Thomas, ha visto la mostra di Jacobs alla Parsons. Nel 1984, Duffy assunse Jacobs per disegnare una collezione chiamata “Sketchbook”, e questo segnò l’inizio di quella che ora è una relazione d’affari di 20 anni e una genuina amicizia. Jacobs e Duffy hanno ottenuto finanziamenti da Ruben Thomas, e hanno lanciato un’etichetta Marc Jacobs sostenuta da una società giapponese. Nel 1985, Jacobs ha prodotto la sua prima collezione con la sua etichetta.

All’inizio: Già più grande di “Perry Ellis”

Nel 1989, Jacobs ha iniziato a disegnare per Perry Ellis, che ha assunto Jacobs e Duffy per far rivivere la linea femminile dell’azienda, che era quasi scomparsa dopo la morte di Perry Ellis nel 1986. Le prime collezioni di Jacobs per Perry Ellis sono state ampiamente criticate per essere “troppo Perry” o “non abbastanza Perry”. Ma nelle sue collezioni successive, nei primi anni 1990, Jacobs ha guadagnato fama e notorietà per la sua controversa collezione “grunge”, basata sullo stile della scena rock di Seattle a quel tempo. Nel gennaio 1993, dopo che Jacobs ha consegnato una collezione molto discussa e molto fotografata ispirata al grunge per la primavera, l’anno dal Council of Fashion Designers of America lo ha nominato designer dell’anno. Nonostante l’attenzione della critica che aveva raccolto, le sue collezioni sono rimaste in gran parte non redditizie. La sua popolarità e i riconoscimenti non potevano dissuadere Perry Ellis International, e nel febbraio 1993, hanno deciso di smettere di produrre la collezione femminile non redditizia.

Dopo aver lasciato Perry Ellis, Jacobs e Duffy hanno iniziato il marchio Marc Jacobs. Anche se il suo nome non è mai stato sull’etichetta Perry Ellis, Jacobs ha coltivato un fedele gruppo di rivenditori e redattori che lo hanno aiutato a sviluppare una visibilità straordinariamente alta nel circuito delle feste e dei club di New York. Le sue feste e le sue frequentazioni con le celebrità hanno senza dubbio contribuito alla sua popolarità e alla sua importanza nel mondo della moda. Ora, Jacobs ha disegnato la sua linea high-end Marc Jacobs, che ha continuamente guadagnato il plauso della critica, se non l’attenzione. La sua popolarità è aumentata ancora di più con la sua linea contemporanea, il marchio Marc by Marc Jacobs. Il marchio Marc ha portato il suo design al set più giovane, ragazze adolescenti che idolatravano le celebrità e le attrici che avevano indossato i modelli di fascia più alta di Jacobs. Attraverso gli anni, il suo nome evocava la giovinezza, l’eleganza e New York City. Oltre alle sue linee di abbigliamento, i suoi profumi, borse e accessori lo hanno reso onnipresente nella moda e nella cultura pop.

Louis Vuitton, e Marc Jacobs International – “Comeback Kid” is Here to Stay

Nel 1997, Jacobs ha firmato come direttore creativo e Duffy come direttore di studio del marchio di lusso Louis Vuitton, di proprietà del conglomerato internazionale di lusso LVMH. Bernard Arnault, amministratore delegato di LVMH, ha assunto Jacobs non solo per far rivivere Vuitton, il secolare produttore di pelle, ma anche per lanciare la sua prima linea di abbigliamento. Alla Vuitton, Jacobs e Duffy hanno raggiunto un successo sorprendente: hanno preso un marchio che era stagnante al loro arrivo e ne hanno quadruplicato le vendite da 1,2 miliardi di dollari a 4,8 miliardi, mantenendo nel frattempo margini di profitto superiori al 40%. Oltre a produrre collezioni di abbigliamento di successo, che costituiscono circa il 20% delle vendite di Louis Vuitton, Jacobs ha reinventato la classica linea di borse con monogramma Vuitton, collaborando notoriamente con artisti come Steven Sprouse e Takashi Murakami. Marc ha sicuramente portato il suo marchio di cool a Vuitton, e Vuitton ne ha tratto immenso profitto.

Il rapporto di Jacobs e Duffy con LVMH non è sempre stato roseo. Jacobs e Duffy si sono scontrati con LVMH, perché hanno cercato di ottenere maggiori finanziamenti dal conglomerato. Duffy arrivò persino a corteggiare l’interesse esterno degli ex soci di Tommy Hilfiger, mentre Jacobs si lamentò notoriamente con il Wall Street Journal nel 2004: “Penso che Gucci abbia trattato Tom Ford meglio di quanto LVMH abbia trattato me”. Ma poco dopo quell’episodio, le parti hanno effettivamente firmato una tregua. Jacobs e Duffy hanno prolungato il loro contratto di dieci anni, e LVMH ha accettato di finanziare una grande espansione di negozi per Marc Jacobs per trasformare la linea in un marchio globale.

Attualmente, Jacobs e Duffy hanno la loro società, Marc Jacobs International (MJI). LVMH possiede il 96% di MJI ma solo il 33% dei marchi, il che significa che Jacobs e Duffy mantengono il controllo creativo sul marchio mentre LVMH fornisce gran parte dei finanziamenti. MJI produce due strati di abbigliamento: la collezione di fascia alta Marc Jacobs e l’etichetta contemporanea a basso prezzo, Marc by Marc Jacobs. Nel 2007, MJI aveva un fatturato stimato di poco più di 350 milioni di dollari – LVMH non fornisce cifre – e da allora, aveva 14 negozi al dettaglio negli Stati Uniti, con altre 86 sedi internazionali, tra cui Dubai e la Cina. È stato di nuovo Duffy a guidare l’espansione con una combinazione aggressiva di apertura di negozi interamente di proprietà e la creazione di partnership di distribuzione internazionale. Alla fine del 2007, Marc Jacobs aveva circa 150 sedi autonome in tutto il mondo, e l’azienda continua anche a vendere nei grandi magazzini.

Duffy è stata la forza commerciale dietro Marc Jacobs, una figura che sembra essere prominente e persino necessaria in ogni storia di successo di uno stilista. Non si può dire abbastanza del partner commerciale di Jacob. È stato Duffy a convincere Arnault a comprare Marc Jacobs International; Arnault all’inizio voleva solo Jacobs, non la sua azienda. Oltre alla strategia di vendita al dettaglio di Duffy e al suo senso degli affari, Duffy è stato determinante nel mantenere Jacobs sano di mente e sobrio. Ha parlato di quella volta nel 2007, quando gli amici di Jacobs hanno supplicato Duffy di intervenire quando Jacobs è caduto ancora una volta nella droga. Sotto molti aspetti, la partnership di Jacobs con Duffy è stata fondamentale per la sua carriera. La moda, dopo tutto, è un business, e gli stilisti più talentuosi e creativi non vanno da nessuna parte senza un buon senso degli affari e un sostegno finanziario.

Espandendo MJI e rendendo Marc Jacobs il designer influente e importante che è, Duffy e Jacobs sono riusciti in uno dei mali necessari del business del lusso: vendere articoli a prezzi relativamente bassi senza cannibalizzare e sminuire il marchio di fascia alta. Parte della ragione per cui ciò è possibile è che i disegni di Jacobs si prestano ad essere realizzati sia in materiali costosi che a prezzi moderati. Per esempio, Marc Jacobs produce un maglione termico in cashmere che viene venduto per 600 dollari; lo stesso design in una lana meno lussuosa va a 160 dollari nel suo negozio Marc by Marc. Questa strategia di business dovrebbe servire come una lezione preziosa per gli stilisti emergenti – trovare quel delicato equilibrio e parlaying con successo il successo del marchio di lusso o di fascia alta in fascia bassa, il dominio della moda a basso prezzo, e viceversa. Uno strato di marchi coltiva e migliora reciprocamente l’altro. Le donne acquistano e comprano sia il marchio Marc Jacobs, la linea Marc, che gli articoli LV disegnati da Marc Jacobs. A sua volta, Marc Jacobs il designer ha raggiunto un’ubiquità nella moda e nella cultura pop, pur mantenendo un’aria di elusività ed esclusività. Forse è proprio per questo che ha continuato a catturare lo zeitgeist del nostro tempo, essendo al centro dell’attenzione delle masse e mantenendo il mistero di una vera icona.

Le controversie abbondano

Le sue controversie e la sua notorietà non hanno eclissato il suo talento, anzi, hanno alimentato la sua importanza come designer.

Il 12 settembre 2007, la scrittrice e critica di moda Suzy Menkes dell’International Herald Tribune ha notoriamente recensito la sfilata primaverile di Marc Jacobs, con il titolo della recensione, “Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”. Ha criticato Jacobs per aver copiato Martin Margiela, quando ha iniziato la sua sfilata dalla fine, con lo stilista che correva a prendere l’inchino mentre le modelle camminavano sulla passerella in ordine inverso. Per quanto riguarda i disegni, ha dichiarato che erano “una versione debole di disegni pionieri della moda eoni fa da Comme des Garçons… una camera d’eco di idee esistenti, dalle haute romantic ladies degli anni ’20 di John Galliano al foraggiamento personale di Jacobs nell’armadio vintage.”

Marc Jacobs Spring 2008 show:

Marc Jacobs collezione primavera 2008

In risposta alle critiche di Ms. Menkes, Marc ha dichiarato a WWD:

Non ho mai negato quanto io sia influenzato da Margiela, da Rei Kawakubo, sono persone che ispirano il mio lavoro; non lo nascondo… Naturalmente ci sono paragoni con altre cose. Sono una designer che vive in questo mondo e che ama la moda… Sono attento a quello che succede nella moda, sono influenzato dalla moda, è così. Non l’ho mai nascosto. Non ho mai insistito sulla mia creatività, come direbbe Chanel. Ho la mia interpretazione di idee che trovo molto forti. Jil Sander è influenzato da Comme des Garçons, Miuccia Prada è influenzata da Comme des Garçons, tutti sono influenzati da Comme des Garçons, Martin Margiela. Chiunque sia consapevole di cosa sia la vita in un mondo contemporaneo è influenzato da quei designer.

Anche un designer così importante e compiuto come Marc Jacobs è accusato di copiare, o almeno di essere poco originale, e lui difende il suo lavoro dicendo che i designer si ispirano, è vero, gli uni agli altri. Qui c’è il dilemma e la controversia di offrire una protezione del copyright ai disegni di abbigliamento, scarpe o altri capi d’abbigliamento – cos’è un tale disegno che non è solo non funzionale, ma anche nuovo o originale? Gli stilisti si ispirano l’un l’altro, e nel veloce, frenetico e mutevole settore della moda, pochi disegni sembrano essere veri originali, ma piuttosto, sono veramente ispirati.

Quando l’ispirazione sconfina nella copia? Jacobs non ha avuto difese quando è stato accusato di aver copiato il design di una sciarpa, chiamata “bandana di montagna”, che aveva una sorprendente somiglianza con una sciarpa raffigurante il piccolo villaggio svedese di Linsell.

La sciarpa di Marc Jacobs contro la sciarpa di Linsell:

Nel febbraio 2008, Jacobs ha suscitato polemiche quando ha disegnato un foulard che celebrava “Marc Jacobs since 1984”. Un abitante di Linsell, Goran Olofsson, ha sostenuto che suo padre Gosta aveva creato la sciarpa, insieme ad altri souvenir turistici, negli anni ’50, e che potenzialmente ha ereditato il copyright di suo padre. La sciarpa Linsell, che è stata creata per assomigliare a Linsell, dove Olofsson è cresciuto, e la sciarpa Jacobs hanno una somiglianza sorprendente. Come la sciarpa Linsell, che prende il nome dal villaggio natale della famiglia, la creazione di Marc Jacobs conteneva una serie di simboli della contea di Härjedalen, tra cui due orsi, fiori di pasque e lo stemma della regione. Anche la chiesa locale era raffigurata sulla sciarpa, con un’angolazione che suggerisce che potrebbe essere stata disegnata solo dal cortile di casa della famiglia. L’unica chiara differenza tra le sciarpe è che la scritta nella sezione superiore della sciarpa Linsell dice “Linsell”, mentre la sciarpa Marc Jacobs dice “Marc Jacobs dal 1984”. Le sciarpe Linsell sono state probabilmente riportate negli Stati Uniti da turisti americani, e in qualche modo hanno trovato la loro strada per lo studio di Marc Jacobs.

Nessuna protesta o difesa da parte del designer in questo caso – il marzo successivo, Marc Jacobs ha risolto la controversia per una somma non rivelata. Sembra che l’indiscutibile somiglianza tra i foulard abbia spinto Jacobs a patteggiare, piuttosto che trascinare ulteriormente un episodio imbarazzante. Questo sarebbe stato un caso facile per mostrare la copia, dato che i disegni erano praticamente identici. Marc Jacobs ha patteggiato immediatamente, senza dubbio per arginare qualsiasi ulteriore cattiva pubblicità dell’incidente. Questo dimostra che anche gli stilisti più importanti e talentuosi non sono immuni da accuse di copiatura di disegni.

Né sono immuni da pesanti multe per corruzione. Il 19 novembre 2008, le autorità hanno inflitto alla Marc Jacobs International un’incredibile multa di 1 milione di dollari per aver corrotto il capo dell’armeria di Lexington Avenue, sede del famoso 69° reggimento combattenti, per assicurarsi uno spazio espositivo privilegiato nel locale.

L’armeria:

Nel marzo di quell’anno, il procuratore generale Andrew Cuomo ha formulato un’accusa di 31 capi d’accusa, 24 dei quali coinvolgono Marc Jacobs, sostiene che dal 2000 l’ex sovrintendente dell’Armory James Jackson ha sollecitato un totale di più di 30.000 dollari in regali illeciti, tra cui denaro, computer e attrezzature per gli esercizi, in cambio di facilitare l’uso dell’edificio simbolo. La tariffa giornaliera ufficiale per l’uso dell’Armory è di circa 6.000 dollari. Marc Jacobs International ha pagato Jackson in contanti e regali attraverso un intermediario dal 2000 al 2007. Il procuratore generale di New York Andrew Cuomo ha detto che Jackson si è dichiarato colpevole di furto e corruzione per aver chiesto contanti, attrezzature informatiche e persino un sistema per la palestra di casa in cambio dell’uso dello spazio. Marc Jacobs International ha accettato la multa, mettendo fine all’indagine imbarazzante per la casa di moda. Questo incidente sembra dimostrare lo spazio limitato per le sfilate dei designer di moda, e le lunghezze che alcuni designer faranno per ottenere e mantenere le sedi. Gli stilisti vogliono spazi unici per mostrare il loro lavoro, e in alcuni casi, arrivano a misure drastiche e illegali per ottenere gli spazi di cui hanno bisogno.

Louis Vuitton ha avuto la reputazione di proteggere in modo vigile e deciso i propri marchi. Non fa eccezione alla loro politica di tolleranza zero l’uso da parte dell’artista danese Nadia Plesner del marchio Louis Vuitton Monogram Multicolore nelle sue t-shirt. Il marchio Monogram Multicolore nasce da una collaborazione tra Marc Jacobs, il direttore artistico di Louis Vuitton, e Takashi Murakami, un artista contemporaneo giapponese. Nel 2008, Louis Vuitton ha citato in giudizio Plesner per il disegno di una t-shirt raffigurante un bambino che trasporta ciò che sembra molto simile alla borsa LV disegnata da Marc Jacobs, con il modello Multicolore toile e le iniziali LV fatte per sembrare segni di dollaro e sterlina. Nel febbraio 2008, Louis Vuitton ha inviato una lettera di diffida a Plesner, in cui LVMH ha contestato questo uso come violazione del marchio e ha chiesto di non vendere più le t-shirt. È interessante notare che LVMH non ha chiesto la contabilità di tutte le unità vendute, la sboccatura dei fondi, la distruzione di tutta la merce rimanente, come è standard per le lettere di cessazione. Piuttosto, LVMH ha richiamato l’attenzione sul fatto che anche Marc Jacobs e Takashi Murakami sono artisti e ha fatto appello al senso di rispetto di Plesner per i diritti dei suoi colleghi artisti e per i diritti di proprietà intellettuale di Louis Vuitton.

Il controverso design della T-shirt della Plesner:

Quando la Plesner non ha risposto, Louis Vuitton ha chiesto un’ingiunzione presso un tribunale di Parigi. Il 25 marzo, il tribunale ha dichiarato che l’immagine era una chiara violazione del copyright di Louis Vuitton sulla borsa e ha ordinato a Plesner di cessare e desistere. Plesner ha ignorato l’ingiunzione e Louis Vuitton ha ottenuto un ordine del tribunale che concede un risarcimento di 5.000 euro al giorno (circa 7.700 dollari) per ogni giorno in cui Plesner continua a vendere il prodotto. Quando il New York Magazine le ha chiesto perché ha scelto di usare la borsa LV nel suo design, Plesner ha spiegato che ha scelto di usare una borsa Louis Vuitton come simbolo così noto, come un logo McDonald’s o Coca-Cola. Essenzialmente, Plesner ha visto il design della borsa Louis Vuitton come così rappresentativo di un bene di lusso, che il suo design è diventato comunemente usato per riferirsi a tutte le cose di lusso. Così, marchi importanti come LV devono mantenere i loro marchi, o rischiano che i loro marchi e disegni perdano la loro protezione. Questo caso dimostra l’impegno incrollabile di Louis Vuitton nel perseguire vigorosamente ogni potenziale violazione del marchio o del copyright.

Al momento, il suo sito web mostra ancora il controverso disegno della maglietta, ma il link per acquistare le sue magliette non ne mostra nessuna in vendita, solo una dichiarazione che dice che nuovi disegni saranno presto disponibili. Nel dicembre 2008, Plesner ha partecipato a una mostra, nella Gallerie Tais di Parigi, chiamata “Emergency Room”, un movimento artistico internazionale che porta la consapevolezza delle emergenze attraverso l’arte. Il lavoro di Plesner era un pezzo intitolato “Darfuitton”, una resa della borsa di LV con il famoso modello Multicolore toile, con le parole “DAR FUR” su tutta la borsa al posto del logo LV sulla borsa. Non si sa se LV l’abbia seguita per questo pezzo. Questo cadrebbe probabilmente sotto un tipo di parodia, piuttosto che violazione del marchio o del copyright. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, “To Make His Own Marc,” February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, “Managing Marc Jacobs,” September 11, 2007 (CNNMoney.com).

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See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

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Suzy Menkes, “Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”, September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, “US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,” March 4, 2008.

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Carrie Melago, “Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,” November 19, 2008 (New York Daily News).

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New York Magazine, “Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,” May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

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New York Magazine, “Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,” May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

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See www.nadiaplesner.com.

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