Menu Zamknij

Marc Jacobs: Capturing the Zeitgeist and Creating Controversy Along the Way

Marc Jacobs: Capturing the Zeitgeist and Creating Controversy Along the Way

Wcześniejsze lata: Urodzony i wychowany w Nowym Jorku projektant

Marc Jacobs został okrzyknięty jednym z najbardziej utalentowanych i wpływowych współczesnych amerykańskich projektantów. Po drodze w jego wzrost w modzie, stworzył wiele kontrowersji i sławy. Urodził się 9 kwietnia 1963 roku w Nowym Jorku. Jego ojciec zmarł, gdy Jacobs miał 7 lat, a matka trzykrotnie wychodziła ponownie za mąż. Dorastając, mieszkał z babcią na Upper West Side. Już w bardzo młodym wieku poznał klubową scenę Nowego Jorku, na co niewątpliwie miał wpływ. Jako nastolatek często prosto z całonocnych imprez w Studio 54 szedł na zajęcia w High School of Art and Design. Moda była częścią jego życia już w tym młodym wieku, ponieważ po szkole pracował przy składaniu swetrów w sklepie Charivari na Manhattanie.

Jacobs ukończył Parsons z najwyższymi wyróżnieniami, a Robert Duffy, dyrektor wykonawczy w firmie Ruben Thomas, zobaczył pokaz dyplomowy Jacobsa w Parsons. W 1984 roku Duffy zatrudnił Jacobsa do zaprojektowania kolekcji „Sketchbook”, co zapoczątkowało trwającą już 20 lat współpracę i prawdziwą przyjaźń. Jacobs i Duffy uzyskali fundusze od Rubena Thomasa i założyli markę Marc Jacobs, wspieraną przez japońską firmę. W 1985 roku Jacobs wyprodukował swoją pierwszą kolekcję pod własną marką.

Początki: Już większy niż „Perry Ellis”

W 1989 roku pan Jacobs zaczął projektować dla Perry Ellis, która zatrudniła Jacobsa i Duffy’ego, aby ożywić damską linię firmy, która zniknęła po śmierci Perry’ego Ellisa w 1986 roku. Kilka pierwszych kolekcji Jacobsa dla Perry Ellis zostało w dużej mierze skrytykowanych za bycie „zbyt Perry’m” lub „niewystarczająco Perry’m”. Jednak w późniejszych kolekcjach, na początku lat 90-tych, Jacobs zyskał sławę i rozgłos dzięki kontrowersyjnej kolekcji „grunge”, opartej na stylu ówczesnej sceny rockowej w Seattle. W styczniu 1993 roku, po tym jak Jacobs zaprezentował szeroko dyskutowaną i fotografowaną kolekcję inspirowaną stylem grunge na wiosnę, Rada Projektantów Mody Ameryki (Council of Fashion Designers of America) przyznała mu tytuł Projektanta Roku. Mimo uwagi krytyków, jaką zdobył, jego kolekcje pozostawały w dużej mierze nierentowne. Jego popularność i wyróżnienia nie mogły zniechęcić Perry Ellis International, i w lutym 1993 roku, zdecydowali się zaprzestać produkcji nierentownej kolekcji damskiej.

Po opuszczeniu Perry Ellis, Jacobs i Duffy założyli markę Marc Jacobs. Choć jego nazwisko nigdy nie pojawiło się na metce Perry Ellis, Jacobs zgromadził wokół siebie lojalną grupę sprzedawców i redaktorów, którzy pomogli mu osiągnąć niezwykle wysoką rozpoznawalność na imprezach i w klubach Nowego Jorku. Jego imprezowanie i kontakty z celebrytami bez wątpienia przyczyniły się do jego popularności i znaczenia w świecie mody. Obecnie Jacobs zaprojektował swoją wysokiej klasy linię Marc Jacobs, która nieustannie zdobywa uznanie krytyków, jeśli nie uwagę. Jego popularność wzrosła jeszcze bardziej dzięki jego współczesnej linii Marc by Marc Jacobs. Marka Marc przybliżyła jego projekty młodszym, dorastającym dziewczynom, które uwielbiały gwiazdy i aktorki noszące wysokiej klasy projekty Jacobsa. Przez lata jego nazwisko kojarzyło się z młodością, szykiem i Nowym Jorkiem. Oprócz linii ubrań, jego perfumy, torebki i akcesoria sprawiły, że stał się wszechobecny w modzie i popkulturze.

Louis Vuitton, and Marc Jacobs International – „Comeback Kid” is Here to Stay

W 1997 roku, Jacobs podpisał umowę jako dyrektor kreatywny, a Duffy jako dyrektor studia luksusowej marki Louis Vuitton, należącej do międzynarodowego konglomeratu luksusowego LVMH. Bernard Arnault, dyrektor generalny LVMH, zatrudnił Jacobsa nie tylko po to, by ożywić Vuittona, wielowiekowego producenta skór, ale także po to, by wprowadzić na rynek jego pierwszą w historii linię ubrań. W Vuitton, Jacobs i Duffy osiągnęli zdumiewający sukces – przejęli markę, która w momencie ich przybycia znajdowała się w stagnacji i czterokrotnie zwiększyli jej sprzedaż z 1,2 miliarda dolarów do 4,8 miliarda dolarów, po drodze utrzymując marże zysku powyżej 40 procent. Oprócz tworzenia kolekcji ubrań, które odniosły sukces i były dobrze oceniane przez krytyków, a które stanowią około 20 procent sprzedaży Louis Vuitton, Jacobs na nowo opracował klasyczną linię torebek Vuitton z monogramem, współpracując z takimi artystami jak Steven Sprouse i Takashi Murakami. Marc z pewnością wniósł do Vuitton swoją markę chłodu, a Vuitton odniósł ogromne korzyści.

Związek Jacobsa i Duffy’ego z LVMH nie zawsze był różowy. Jacobs i Duffy starł się z LVMH, ponieważ starali się o zwiększenie finansowania z konglomeratu. Duffy posunął się nawet do sądu zewnętrznego zainteresowania ze strony byłych partnerów Tommy’ego Hilfigera, podczas gdy Jacobs sławnie skarżył się Wall Street Journal w 2004 roku: „Myślę, że Gucci potraktował Toma Forda lepiej niż LVMH potraktowało mnie”. Ale krótko po tym epizodzie, strony skutecznie podpisały rozejm. Jacobs i Duffy przedłużyli swój kontrakt o dziesięć lat, a LVMH zgodził się sfinansować dużą ekspansję sklepów dla Marca Jacobsa, aby przekształcić linię w globalną markę.

Obecnie Jacobs i Duffy mają własną firmę, Marc Jacobs International (MJI). LVMH posiada 96 procent udziałów w MJI, ale tylko 33 procent znaków towarowych, co oznacza, że Jacobs i Duffy zachowują kreatywną kontrolę nad marką, podczas gdy LVMH zapewnia większość finansowania. MJI produkuje dwie warstwy odzieży: wysokiej klasy kolekcję Marc Jacobs oraz tańszą współczesną markę Marc by Marc Jacobs. W 2007 roku MJI miała szacunkowe przychody na poziomie nieco ponad 350 milionów dolarów – LVMH nie podaje danych liczbowych – i do tego czasu posiadała 14 sklepów detalicznych w Stanach Zjednoczonych, z kolejnymi 86 międzynarodowymi lokalizacjami, w tym w Dubaju i Chinach. To Duffy ponownie poprowadził ekspansję poprzez agresywną kombinację otwierania własnych sklepów i tworzenia międzynarodowych partnerstw dystrybucyjnych. Do końca 2007 roku Marc Jacobs posiadał około 150 samodzielnych sklepów działających na całym świecie, a firma kontynuuje również sprzedaż w domach towarowych.

Duffy był biznesową siłą stojącą za Marc Jacobs, postacią, która wydaje się być widoczna, a nawet niezbędna w każdej historii sukcesu projektanta mody. Niewiele można powiedzieć o partnerze biznesowym Jacobsa. To Duffy przekonał Arnault do zakupu Marc Jacobs International; Arnault początkowo chciał tylko Jacobsa, a nie jego firmę. Poza strategią sprzedaży detalicznej i smykałką do interesów Duffy odegrał kluczową rolę w utrzymaniu Jacobsa przy zdrowych zmysłach i trzeźwości. Mówił o czasie w 2007 roku, kiedy przyjaciele Jacobsa błagali Duffy’ego o interwencję, gdy Jacobs po raz kolejny wpadł w narkotyki. Pod wieloma względami współpraca Jacobsa z Duffy’m była kluczowa dla jego kariery. Moda to w końcu biznes, a najbardziej utalentowani i kreatywni projektanci nigdzie nie dojdą bez biznesowego obycia i finansowego wsparcia.

Rozwijając MJI i czyniąc z Marca Jacobsa wpływowego i znaczącego projektanta, Duffy i Jacobs odnieśli sukces w jednym z koniecznych zła luksusowego biznesu: sprzedaży stosunkowo tanich rzeczy bez kanibalizowania i obniżania wartości marki z wyższej półki. Częściowym powodem, dla którego jest to możliwe, jest fakt, że projekty Jacobsa mogą być wykonane zarówno z drogich, jak i umiarkowanie drogich materiałów. Na przykład, Marc Jacobs produkuje termiczny sweter z kaszmiru, który kosztuje 600 dolarów; ten sam wzór z mniej luksusowej wełny kosztuje 160 dolarów w sklepie Marc by Marc. Ta strategia biznesowa powinna służyć jako cenna lekcja dla początkujących projektantów – znalezienie delikatnej równowagi i skuteczne przełożenie sukcesu marki luksusowej lub z wyższej półki na dominację w modzie z niższej półki cenowej i odwrotnie. Jedna warstwa marek wzajemnie się wspiera i wzmacnia drugą. Kobiety kupują zarówno markę Marc Jacobs, linię Marc, jak i produkty LV zaprojektowane przez Marca Jacobsa. Z kolei Marc Jacobs jako projektant stał się wszechobecny w modzie i popkulturze, zachowując przy tym atmosferę nieuchwytności i ekskluzywności. Być może właśnie dlatego udało mu się uchwycić zeitgeist naszych czasów, będąc na pulsie mas i wciąż zachowując tajemnicę prawdziwej ikony.

Controversies Abound

Jego kontrowersje i notoryczność nie przyćmiły jego talentu, a wręcz przeciwnie, przyczyniły się do jego sławy jako projektanta.

12 września 2007 roku, pisarka International Herald Tribune i krytyk mody Suzy Menkes dokonała słynnej recenzji wiosennego pokazu Marca Jacobsa, tytułując recenzję: „Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”. Skrytykowała Jacobsa za kopiowanie Martina Margieli, kiedy rozpoczął swój pokaz od końca, z projektantem wybiegającym, aby się ukłonić, gdy modelki szły po wybiegu w odwrotnej kolejności. Co do projektów, stwierdziła, że były one „słabą wersją projektów zapoczątkowanych przez Comme des Garçons eony temu… komora echa istniejących pomysłów od haute romantic Johna Galliano z lat 20-tych do Jacobs’s own foraging in the vintage closet.”

Pokaz Marc Jacobs Wiosna 2008:

Kolekcja Marc Jacobs Wiosna 2008

W odpowiedzi na krytykę Ms. Menkes, Marc oświadczył WWD:

Nigdy nie zaprzeczałem jak bardzo jestem pod wpływem Margieli, Rei Kawakubo, to są ludzie, którzy inspirują moją pracę; nie ukrywam tego…. Oczywiście, że pojawiają się porównania do innych rzeczy. Jestem projektantką żyjącą w tym świecie, która kocha modę… Zwracam uwagę na to, co dzieje się w modzie, jestem pod wpływem mody, tak to już jest. Nigdy tego nie ukrywałam. Nigdy nie upierałam się przy własnej kreatywności, jak powiedziałaby Chanel. Mam swoją interpretację pomysłów, które uważam za bardzo mocne. Jil Sander jest pod wpływem Comme des Garçons, Miuccia Prada jest pod wpływem Comme des Garçons, wszyscy są pod wpływem Comme des Garçons, Martin Margiela. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, czym jest życie we współczesnym świecie, jest pod wpływem tych projektantów.

Nawet tak wybitny i utytułowany projektant jak Marc Jacobs jest oskarżany o kopiowanie, a przynajmniej o brak oryginalności, a on broni swojej pracy mówiąc, że projektanci, co prawda, inspirują się nawzajem. I tu pojawia się dylemat i kontrowersja związana z ochroną praw autorskich do wzorów odzieży, butów czy innych elementów garderoby – czym jest taki wzór, który jest nie tylko niefunkcjonalny, ale też nowy czy oryginalny? Projektanci inspirują się nawzajem, a w szybkim tempie, frenetycznym i ciągle zmieniającym się przemyśle mody, niewiele projektów wydaje się być prawdziwymi oryginałami, ale raczej są one prawdziwie inspirowane.

Kiedy inspiracja przekracza linię do kopiowania? Jacobs nie miał żadnej obrony, gdy został oskarżony o skopiowanie projektu szalika, zwanego „górską bandaną”, który uderzająco przypominał szalik przedstawiający małą szwedzką wioskę Linsell.

Szal Marc Jacobs kontra szalik Linsell:

W lutym 2008 roku Jacobs wzbudził kontrowersje, gdy zaprojektował szalik sławiący „Marc Jacobs since 1984”. Mieszkaniec Linsell, Goran Olofsson, twierdził, że jego ojciec Gosta stworzył szalik, wraz z innymi pamiątkami turystycznymi, w latach 50-tych, i że potencjalnie odziedziczył prawa autorskie swojego ojca. Szalik Linsell, który został stworzony, aby przypominać Linsell, gdzie Olofsson dorastał, i szalik Jacobsa są uderzająco podobne. Podobnie jak szalik Linsell, nazwany na cześć rodzinnej wioski, kreacja Marca Jacobsa zawierała wiele symboli powiatu Härjedalen, w tym dwa niedźwiedzie, kwiaty sasanki i herb regionu. Lokalny kościół również został przedstawiony na szaliku, ale pod kątem sugerującym, że mógł zostać naszkicowany tylko z rodzinnego podwórka. Jedną wyraźną różnicą w szalikach jest to, że w górnej części szalika Linsell widnieje napis „Linsell”, podczas gdy na szaliku Marc Jacobs widnieje napis „Marc Jacobs since 1984”. Szale Linsell zostały prawdopodobnie przewiezione do Stanów Zjednoczonych przez amerykańskich turystów i w jakiś sposób trafiły do pracowni Marca Jacobsa.

W tej sprawie nie było protestów ani obrony ze strony projektanta – w marcu następnego roku Marc Jacobs rozstrzygnął spór na nieujawnioną kwotę. Wygląda na to, że niewątpliwe podobieństwo apaszek skłoniło Jacobsa do ugody, zamiast dłużej przeciągać ten żenujący epizod. Byłby to łatwy przypadek do wykazania kopiowania, ponieważ wzory były praktycznie identyczne. Marc Jacobs natychmiast poszedł na ugodę, bez wątpienia po to, aby ograniczyć złą prasę związaną z tym incydentem. Pokazuje to, że nawet najbardziej znani i utalentowani projektanci nie są odporni na oskarżenia o kopiowanie projektów.

Nie są też odporni na wysokie kary za łapówkarstwo. 19 listopada 2008 r. władze nałożyły na Marc Jacobs International karę w wysokości 1 miliona dolarów za przekupienie szefa zbrojowni przy Lexington Avenue, gdzie mieści się słynny 69. regiment bojowy, w celu zapewnienia sobie miejsca na pokazie.

Zbrojownia:

W marcu tego samego roku, Prokurator Generalny Andrew Cuomo złożył 31-obliczeniowy akt oskarżenia, z czego 24 zarzuty dotyczyły Marca Jacobsa, twierdzi, że od 2000 roku były superintendent Zbrojowni James Jackson zabiegał o łącznie ponad $30,000 w nielegalnych prezentach, w tym pieniądze, komputery i sprzęt do ćwiczeń, w zamian za ułatwienie korzystania z budynku landmark. Oficjalna dzienna opłata za korzystanie z Armory wynosi około $6,000. Marc Jacobs International zapłacił Jacksonowi w gotówce i prezentach przez pośrednika od 2000 do 2007 roku. Prokurator Generalny Nowego Jorku Andrew Cuomo powiedział, że Jackson przyznał się do kradzieży i łapówkarstwa za żądanie gotówki, sprzętu komputerowego, a nawet systemu siłowni domowej w zamian za korzystanie z przestrzeni. Marc Jacobs International zgodził się na grzywnę, i kończąc żenujące dochodzenie dla domu mody. Ten incydent wydaje się pokazywać ograniczoną przestrzeń dla pokazów na wybiegu przez projektantów mody, a długość niektórzy projektanci pójdą, aby uzyskać i utrzymać miejsca. Projektanci chcą unikalnych przestrzeni, aby pokazać swoją pracę, a w niektórych przypadkach, idą do drastycznych, nielegalnych środków, aby uzyskać miejsca, których potrzebują.

Louis Vuitton ma reputację firmy czujnie i energicznie chroniącej swoje znaki towarowe. Wyjątkiem od ich polityki zerowej tolerancji jest użycie przez duńską artystkę Nadię Plesner znaku towarowego Louis Vuitton Monogram Multicolore w jej projektach koszulek. Znak towarowy Monogram Multicolore powstał w wyniku współpracy Marca Jacobsa, dyrektora artystycznego Louis Vuitton, i Takashi Murakami, współczesnego japońskiego artysty. W 2008 roku, Louis Vuitton pozwał Plesnera za projekt koszulki przedstawiającej dziecko niosące coś, co wygląda bardzo podobnie do zaprojektowanej przez Marca Jacobsa torby LV, z wzorem Multicolore toile i inicjałami LV wyglądającymi jak znaki dolara i funta. W lutym 2008 roku, Louis Vuitton wysłał do Plesner list z żądaniem zaprzestania działań, w którym LVMH zakwestionował to użycie jako naruszenie znaku towarowego i poprosił o zaprzestanie sprzedaży t-shirtów. Co ciekawe, LVMH nie zażądał rozliczenia wszystkich sprzedanych sztuk, zwrotu środków, zniszczenia wszystkich pozostałych towarów, co jest standardem w przypadku pism o zaprzestaniu działalności. LVMH zwróciło raczej uwagę na fakt, że Marc Jacobs i Takashi Murakami są również artystami i odwołało się do poczucia szacunku Plesner dla praw jej kolegów artystów i praw własności intelektualnej Louis Vuitton.

Kontrowersyjny projekt koszulki Plesnera:

Kiedy Plesner nie odpowiedział, Louis Vuitton wystąpił do paryskiego sądu o nakaz sądowy. 25 marca sąd uznał, że zdjęcie stanowiło wyraźne naruszenie praw autorskich Louis Vuitton do torby i nakazał Plesnerowi zaprzestanie działań. Plesner zignorowała ten nakaz, a Louis Vuitton uzyskał nakaz sądowy przyznający odszkodowanie w wysokości 5 000 euro dziennie (około 7 700 dolarów) za każdy dzień, w którym Plesner będzie kontynuowała sprzedaż produktu. Zapytana przez New York Magazine, dlaczego zdecydowała się użyć torby LV w swoim projekcie, Plesner wyjaśniła, że zdecydowała się użyć torby Louis Vuitton jako symbolu, który jest tak dobrze znany, jak logo McDonald’s czy Coca-Coli. Zasadniczo Plesner postrzegała projekt torby Louis Vuitton jako tak reprezentatywny dla dóbr luksusowych, że jej wzór stał się powszechnie używany w odniesieniu do wszystkiego, co luksusowe. Tak więc znaczące marki, takie jak LV, muszą zachować swoje znaki towarowe lub ryzykować, że ich znaki i wzory stracą ochronę. Ta sprawa pokazuje niezachwiane zaangażowanie Louis Vuitton w energiczne ściganie wszelkich potencjalnych naruszeń znaku towarowego lub praw autorskich.

Obecnie, jej strona internetowa nadal pokazuje kontrowersyjny wzór koszulki, ale link do zakupu jej koszulek nie pokazuje żadnych na sprzedaż, tylko oświadczenie, że nowe wzory będą dostępne wkrótce. W grudniu 2008 roku, Plesner wzięła udział w wystawie w Galerii Tais w Paryżu, nazwanej „Emergency Room”, międzynarodowym ruchem artystycznym, który przynosi świadomość nagłych wypadków poprzez sztukę. Praca Plesnera była dziełem zatytułowanym „Darfuitton”, odwzorowaniem torby LV ze słynnym wzorem Multicolore toile, z napisem „DAR FUR” na całej torbie w miejscu logo LV na torbie. Nie wiadomo, czy LV ścigał ją za ten kawałek. To prawdopodobnie podpadałoby pod rodzaj parodii, a nie naruszenie znaku towarowego lub praw autorskich. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, „To Make His Own Marc,” February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, „Managing Marc Jacobs,” September 11, 2007 (CNNMoney.com).

See id.

See id.

See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

See id.

See id.

See id.

See id.

See id.

Suzy Menkes, „Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”, September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, „US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,” March 4, 2008.

See id.

Carrie Melago, „Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,” November 19, 2008 (New York Daily News).

See id.

See id.

New York Magazine, „Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,” May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

See id.

New York Magazine, „Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,” May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

See id.

See www.nadiaplesner.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *