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Marc Jacobs: Capturando o Zeitgeist e Criando Controvérsia pelo Caminho

Marc Jacobs: Capturando o Zeitgeist e Criando Controvérsia pelo Caminho

Anos precoces: Designer nascido e criado em Nova Iorque

Marc Jacobs tem sido saudado como um dos mais talentosos e influentes designers americanos de hoje. Ao longo do seu crescimento na moda, ele criou muita controvérsia e notoriedade. Nascido em 9 de abril de 1963 em Nova York, seu pai morreu quando Jacobs tinha 7 anos, e sua mãe voltou a se casar três vezes. Ao crescer, ele viveu com sua avó no Upper West Side. Ainda muito jovem, ele entrou no clube da cidade de Nova York, e foi sem dúvida influenciado por ele. Quando adolescente, muitas vezes ia direto da noite no Studio 54 para a aula na High School of Art and Design. A moda já fazia parte de sua vida nesta juventude, pois ele trabalhava com camisolas dobráveis depois da escola na loja Charivari em Manhattan.

Jacobs formou-se com distinção na Parsons, e por acaso, Robert Duffy, um executivo da empresa Ruben Thomas sportswear, viu o desfile de formaturação de Jacobs na Parsons. Em 1984, Duffy contratou Jacobs para desenhar uma coleção chamada “Sketchbook”, e isso marcou o início do que é hoje uma relação de negócios de 20 anos e uma amizade genuína. Jacobs e Duffy obtiveram financiamento de Ruben Thomas, e lançaram um selo Marc Jacobs apoiado por uma empresa japonesa. Em 1985, Jacobs produziu sua primeira coleção sob sua própria marca.

Starting out: Já maior que “Perry Ellis”

Em 1989, o Sr. Jacobs começou a desenhar para Perry Ellis, que contratou Jacobs e Duffy para reavivar a linha feminina da empresa, que quase desapareceu após a morte de Perry Ellis em 1986. As primeiras coleções de Jacobs para Perry Ellis foram largamente criticadas por serem “demasiado Perry” ou “não Perry o suficiente”. Mas em suas coleções posteriores, no início dos anos 90, Jacobs ganhou fama e notoriedade por sua controversa coleção “grunge”, baseada no estilo da cena rock de Seattle daquela época. Em janeiro de 1993, após Jacobs entregar uma coleção muito discutida e muito fotografada de inspiração grunge para a primavera, o ano pelo Council of Fashion Designers of America o nomeou Designer do Ano. Apesar da atenção crítica que tinha recebido, as suas colecções continuaram em grande parte a não ser rentáveis. Sua popularidade e elogios não conseguiram dissuadir Perry Ellis International, e em fevereiro de 1993, eles decidiram parar de produzir a coleção feminina não lucrativa.

Após deixar Perry Ellis, Jacobs e Duffy fundaram o selo Marc Jacobs. Embora seu nome nunca estivesse no selo Perry Ellis, Jacobs cultivou uma leal confraria de varejistas e editores que o ajudaram a desenvolver uma visibilidade extraordinariamente alta no circuito de festas e clubes em Nova York. O seu hob-knobbing em festas e celebridades sem dúvida contribuiu para a sua popularidade e proeminência no mundo da moda. Agora, Jacobs desenhou a sua linha Marc Jacobs topo de gama, que tem ganho continuamente aclamação crítica, se não mesmo atenção. Sua popularidade aumentou ainda mais com sua linha contemporânea, a marca Marc by Marc Jacobs. A marca Marc trouxe seu design para o cenário mais jovem, as adolescentes que idolatravam as celebridades e atrizes que tinham vestido os designs mais high-end de Jacobs. Ao longo dos anos, seu nome evocava a juventude, a chique, e a cidade de Nova York. Acrescentando às suas linhas de roupa, seu perfume, bolsas e acessórios o tornaram ubíquo na moda e na cultura pop.

Louis Vuitton, e Marc Jacobs International – “Comeback Kid” is Here to Stay

Em 1997, Jacobs assinou como diretor criativo e Duffy como diretor de estúdio da marca de luxo Louis Vuitton, de propriedade do conglomerado internacional de luxo LVMH. Bernard Arnault, CEO da LVMH, contratou Jacobs não só para reviver a Vuitton, a fabricante de couro centenária, mas também para lançar sua primeira linha de roupas. Na Vuitton, Jacobs e Duffy alcançaram um sucesso espantoso – eles pegaram uma marca que estava estagnada quando chegaram e quadruplicaram suas vendas de US$ 1,2 bilhões para US$ 4,8 bilhões, ao longo do caminho mantendo margens de lucro acima de 40 por cento. Além de produzir coleções de roupas de sucesso crítico e bem revisadas, que compõem cerca de 20% das vendas da Louis Vuitton, Jacobs reinventou a clássica linha de bolsas com monogramas Vuitton, colaborando de forma famosa com artistas como Steven Sprouse e Takashi Murakami. Marc certamente trouxe sua marca de cool para a Vuitton, e a Vuitton tem lucrado imensamente.

A relação que Jacobs e Duffy têm com a LVMH nem sempre tem sido cor-de-rosa. Jacobs e Duffy entraram em conflito com a LVMH, porque procuraram aumentar o financiamento do conglomerado. Duffy chegou ao ponto de ir a tribunal fora dos interesses dos antigos sócios de Tommy Hilfiger, enquanto Jacobs reclamou ao Wall Street Journal em 2004: “Acho que a Gucci tratou o Tom Ford melhor do que a LVMH me tratou a mim.” Mas pouco depois desse episódio, as partes efectivamente assinaram uma trégua. Jacobs e Duffy prorrogaram seu contrato por dez anos, e a LVMH concordou em financiar uma grande expansão de loja para Marc Jacobs, para transformar a linha em uma marca global.

Atualmente, Jacobs e Duffy têm sua própria empresa, Marc Jacobs International (MJI). A LVMH possui 96% da MJI, mas apenas 33% das marcas registradas, o que significa que Jacobs e Duffy mantêm controle criativo sobre a marca, enquanto a LVMH fornece grande parte do financiamento. A MJI produz dois estratos de vestuário: a colecção Marc Jacobs topo de gama e a marca contemporânea de preço mais baixo, Marc by Marc Jacobs. Em 2007, a MJI tinha uma receita estimada de pouco mais de $350 milhões – a LVMH não fornece números – e até então, tinha 14 lojas de varejo nos EUA, com outras 86 localizações internacionais, incluindo Dubai e China. Foi a Duffy novamente que liderou a expansão com uma combinação agressiva de abertura de lojas próprias e formação de parcerias de distribuição internacional. No final de 2007, Marc Jacobs tinha cerca de 150 pontos de venda em todo o mundo, e a empresa também continua a vender em lojas de departamento.

Duffy tem sido a força comercial por trás de Marc Jacobs, uma figura que parece ser proeminente e até necessária em todas as histórias de sucesso de estilistas de moda. Não se pode dizer o suficiente sobre o parceiro de negócios de Jacob. Foi Duffy quem convenceu Arnault a comprar Marc Jacobs International; Arnault a princípio queria apenas Jacobs, não a sua empresa. Além da estratégia de varejo da Duffy e do seu conhecimento de negócios, a Duffy tem sido fundamental para manter Jacobs são e sóbrio. Ele falou sobre o tempo em 2007, quando amigos de Jacobs pediram à Duffy para intervir quando Jacobs mais uma vez caiu nas drogas. Em tantos aspectos, a parceria de Jacobs com Duffy tem sido fundamental em sua carreira. Afinal, a moda é um negócio, e os estilistas mais talentosos e criativos não chegam a lugar nenhum sem conhecimento de negócios e apoio financeiro.

Na expansão da MJI e fazendo de Marc Jacobs o estilista influente e proeminente que ele é, Duffy e Jacobs tiveram sucesso em um dos males necessários do negócio do luxo: vender itens de preço relativamente baixo sem canibalizar e baratear a marca high-end. Parte da razão possível é que os designs de Jacobs se prestam a ser feitos tanto em materiais caros como de preço moderado. Por exemplo, Marc Jacobs produz uma camisola térmica em caxemira que vende por $600; o mesmo design em lã menos luxuosa vai por $160 em sua loja Marc by Marc. Esta estratégia de negócios deve servir como uma valiosa lição para os estilistas mais novos – encontrar esse equilíbrio delicado e transformar com sucesso o luxo ou o sucesso de uma marca de ponta mais alta em dominância de moda de baixo custo, e vice-versa. Um estrato da marca cultiva e melhora mutuamente o outro. As mulheres fazem compras e compram tanto a marca Marc Jacobs, a linha Marc, como os itens LV desenhados por Marc Jacobs. Por sua vez, Marc Jacobs o estilista alcançou uma ubiqüidade na moda e na cultura pop, mantendo ao mesmo tempo um ar de indefinição e exclusividade. Talvez por isso mesmo ele tenha continuado a capturar o zeitgeist do nosso tempo, estando no pulso das massas, e ainda mantendo o mistério de um verdadeiro ícone.

Controversies Abound

A sua controvérsia e notoriedade não eclipsou o seu talento, na verdade, alimentou a sua proeminência como designer.

Em 12 de setembro de 2007, a escritora e crítica de moda Suzy Menkes, do International Herald Tribune, fez uma famosa resenha do desfile de Primavera de Marc Jacobs, com o título da resenha, “Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”. Ela criticou Jacobs por copiar Martin Margiela, quando ele começou seu desfile desde o final, com o estilista correndo para pegar seu arco enquanto as modelos andavam na passarela em ordem inversa. Quanto aos desenhos, ela afirmou que eles eram “uma versão fraca de desenhos pioneiros da moda eons atrás pelo Comme des Garçons… uma câmara de eco de idéias existentes desde as damas românticas dos anos 20 de John Galliano até o próprio Jacobs foraging in the vintage closet”

Marc Jacobs Spring 2008 show:

Marc Jacobs Spring 2008 collection

Em resposta à Sra. Menkes’ critique, Marc declarou à WWD:

Nunca neguei como sou influenciado por Margiela, por Rei Kawakubo, são pessoas que inspiram o meu trabalho; não escondo isso… Claro que há comparações com outras coisas. Eu sou uma designer que vive neste mundo e adora moda… Estou atento ao que se passa na moda, sou influenciado pela moda, é assim que as coisas são. Eu nunca a escondi. Eu nunca insisti na minha própria criatividade, como diria Chanel. Tenho a minha interpretação das ideias que acho muito forte. Jil Sander é influenciado pelo Comme des Garçons, Miuccia Prada é influenciada pelo Comme des Garçons, todos são influenciados pelo Comme des Garçons, Martin Margiela. Qualquer um que tenha consciência do que é a vida num mundo contemporâneo é influenciado por esses designers.

Even um designer tão proeminente e realizado como Marc Jacobs é acusado de copiar, ou pelo menos, de ser pouco original, e ele defende o seu trabalho dizendo que os designers são, reconhecidamente, inspirados uns pelos outros. Aqui está o dilema e a controvérsia de conceder proteção aos direitos autorais de desenhos de roupas, calçados ou outro vestuário – o que é tal desenho que não só não funciona, mas também é novo ou original? Os designers são inspirados uns pelos outros, e na indústria da moda de ritmo acelerado, frenética e em constante mudança, poucos designs parecem ser verdadeiros originais, mas, ao contrário, são verdadeiramente inspirados.

Quando é que a inspiração atravessa a linha da cópia? Jacobs não teve defesa quando foi acusado de copiar o desenho de um lenço, chamado de “bandana da montanha”, que tinha uma semelhança impressionante com um lenço que retratava a pequena aldeia sueca de Linsell.

O lenço Marc Jacobs contra o lenço Linsell:

Em Fevereiro de 2008, Jacobs gerou controvérsia quando desenhou um lenço a celebrar “Marc Jacobs desde 1984”. Um residente de Linsell, Goran Olofsson, alegou que seu pai Gosta tinha criado o lenço, juntamente com outros souvenirs turísticos, na década de 1950, e que ele potencialmente herdou os direitos autorais de seu pai. O lenço Linsell, que foi criado para se assemelhar ao Linsell, onde Olofsson cresceu, e o lenço Jacobs têm semelhanças impressionantes. Como o lenço Linsell, que recebeu o nome da aldeia natal da família, a criação de Marc Jacobs continha uma série de símbolos do condado de Härjedalen, incluindo dois ursos, flores pascas e o brasão de armas da região. A igreja local também foi retratada no lenço, num ângulo que sugere que ele só poderia ter sido esboçado a partir do quintal da família. A única diferença clara nos lenços de pescoço é que a escrita na parte superior do lenço Linsell diz “Linsell”, enquanto o lenço Marc Jacobs diz “Marc Jacobs desde 1984”. Os cachecóis Linsell foram provavelmente levados de volta aos Estados Unidos por turistas americanos, e de alguma forma encontraram seu caminho para o estúdio de Marc Jacobs.

Nenhum protesto ou defesa do designer neste caso – no mês de março seguinte, Marc Jacobs resolveu a disputa por uma quantia não revelada. Parece que a inquestionável semelhança entre os lenços levou Jacobs a resolver, em vez de arrastar um episódio embaraçoso por mais tempo. Este teria sido um caso fácil de mostrar a cópia, pois os desenhos eram praticamente idênticos. Marc Jacobs resolveu de imediato, sem dúvida para não deixar de criticar qualquer outra má publicidade do incidente. Isto demonstra que mesmo os designers mais proeminentes e talentosos não são imunes a acusações de cópia de desenhos.

Nem são imunes a multas de suborno pesadas. Em 19 de novembro de 2008, as autoridades esbofetearam a Marc Jacobs International com uma impressionante multa de US$1 milhão por subornar o chefe do arsenal da Lexington Avenue, lar do famoso regimento Fighting 69th, para garantir um espaço de exposição principal no local.

O arsenal:

Em Março desse ano, o Procurador-Geral Andrew Cuomo fez uma acusação de 31 acusações, 24 das quais envolveram Marc Jacobs, afirma que desde 2000 o ex-superintendente de armamento James Jackson solicitou um total de mais de 30.000 dólares em presentes ilícitos, incluindo dinheiro, computadores e equipamento de exercício, em troca de facilitar o uso do edifício histórico. A taxa diária oficial pelo uso do Armory é de aproximadamente $6.000. A Marc Jacobs International pagou a Jackson em dinheiro e presentes através de um intermediário entre 2000 e 2007. O Procurador Geral de Nova York Andrew Cuomo disse que Jackson se declarou culpado de furto e suborno por exigir dinheiro, equipamentos de informática e até mesmo um sistema de ginástica doméstica em troca do uso do espaço. Marc Jacobs International concordou com a multa, e encerrando a vergonhosa investigação para a casa de moda. Este incidente parece demonstrar o espaço limitado para desfiles de desfile dos estilistas, e o comprimento que alguns estilistas irão conseguir e manter os locais. Os estilistas querem espaços únicos para mostrar o seu trabalho e, em alguns casos, vão a medidas drásticas e ilegais para conseguir os espaços de que necessitam.

Louis Vuitton tem a reputação de proteger de forma vigilante e vigorosa as suas marcas. Nenhuma exceção à sua política de tolerância zero é o uso pela artista dinamarquesa Nadia Plesner do Monograma Louis Vuitton Multicolore Trademark em seus desenhos de camisetas. O Monograma Marca Multicolor vem de uma colaboração entre Marc Jacobs, Diretor Artístico da Louis Vuitton, e Takashi Murakami, um artista japonês contemporâneo. Em 2008, a Louis Vuitton processou Plesner por uma camiseta com o desenho de uma criança carregando o que se parece muito com a bolsa de LV desenhada por Marc Jacobs, com o padrão de banheiro Multicolor e iniciais de LV feitas para se parecer com sinais de dólar e libra. Em fevereiro de 2008, Louis Vuitton enviou uma carta de cessar e desistir a Plesner, na qual a LVMH se opunha a esse uso como violação de marca registrada e pedia que ela não vendesse mais as camisetas. Curiosamente, a LVMH não exigiu a contabilidade de todas as unidades vendidas, o desembolso de fundos, a destruição de todas as mercadorias restantes, como é padrão para as cartas de cessar e desistir. Ao contrário, a LVMH chamou a atenção para o fato de Marc Jacobs e Takashi Murakami também serem artistas, e apelou para o senso de respeito de Plesner pelos direitos de seus colegas artistas e pelos Direitos de Propriedade Intelectual de Louis Vuitton.

Desenho controverso da camiseta de Plesner:

Quando Plesner não respondeu, Louis Vuitton requereu uma liminar em um tribunal de Paris. Em 25 de março, o tribunal declarou que a imagem era uma clara violação dos direitos autorais da Louis Vuitton sobre a bolsa e ordenou a Plesner que cessasse e desistisse. Plesner ignorou a liminar, e a Louis Vuitton obteve uma ordem judicial concedendo uma indemnização de 5.000 euros por dia (aproximadamente 7.700 dólares) por cada dia em que Plesner continua a vender o produto. Quando perguntada pela New York Magazine por que ela escolheu usar a bolsa LV em seu design, Plesner explicou que ela escolheu usar uma bolsa Louis Vuitton como um símbolo tão conhecido, como um logotipo McDonald’s ou Coca-Cola. Essencialmente, Plesner viu o design da bolsa Louis Vuitton como tão representativo de um bem de luxo, que seu design tornou-se comumente usado para se referir a todas as coisas de luxo. Assim, marcas proeminentes como a LV devem manter suas marcas, ou arriscar que suas marcas e desenhos percam sua proteção. Este caso demonstra o compromisso inabalável da Louis Vuitton em perseguir vigorosamente qualquer potencial violação de marca registrada ou de direitos autorais.

No momento, seu site ainda mostra o controverso design da camiseta, mas o link para comprar suas camisas não mostra nenhuma para venda, apenas uma declaração dizendo que novos designs estarão disponíveis em breve. Em dezembro de 2008, Plesner participou de uma exposição, na Gallerie Tais em Paris, chamada “Emergency Room”, um movimento artístico internacional que traz a consciência para as emergências através da arte. O trabalho de Plesner foi uma peça intitulada “Darfuitton”, uma interpretação do saco LV com o famoso padrão Multicolor do banheiro, com as palavras “DAR FUR” em todo o saco no lugar do logotipo do LV no saco. Nenhuma palavra sobre se o LV foi atrás dela por esta peça. Isto provavelmente cairia sob um tipo de paródia, em vez de violação de marca registrada ou direitos autorais. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, “To Make His Own Marc,” February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, “Managing Marc Jacobs,” September 11, 2007 (CNNMoney.com).

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See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

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Suzy Menkes, “Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”, September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, “US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,” March 4, 2008.

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Carrie Melago, “Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,” November 19, 2008 (New York Daily News).

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New York Magazine, “Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,” May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

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New York Magazine, “Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,” May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

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See www.nadiaplesner.com.

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