Meniu Închide

Marc Jacobs: Capturing the Zeitgeist and Creating Controversy Along the Way

Marc Jacobs: Capturing the Zeitgeist and Creating Controversy Along the Way

Primii ani: Designerul născut și crescut la New York

Marc Jacobs a fost aclamat ca fiind unul dintre cei mai talentați și influenți designeri americani din prezent. De-a lungul ascensiunii sale în modă, a creat multe controverse și notorietate. Născut pe 9 aprilie 1963 la New York, tatăl său a murit când Jacobs avea 7 ani, iar mama sa s-a recăsătorit de trei ori. În copilărie, a locuit cu bunica sa în Upper West Side. La o vârstă foarte fragedă, a luat parte la scena cluburilor din New York și a fost, fără îndoială, influențat de aceasta. În adolescență, de multe ori mergea direct de la Studio 54 la orele de curs de la Liceul de Artă și Design. Moda făcea deja parte din viața sa la această vârstă fragedă, deoarece lucra după orele de școală împăturind pulovere la magazinul Charivari din Manhattan.

Jacobs a absolvit cu cele mai mari onoruri la Parsons și, în mod întâmplător, Robert Duffy, un director la compania de îmbrăcăminte sportivă Ruben Thomas, a văzut spectacolul de absolvire al lui Jacobs la Parsons. În 1984, Duffy l-a angajat pe Jacobs pentru a crea o colecție numită „Sketchbook”, iar acest lucru a marcat începutul a ceea ce este acum o relație de afaceri de 20 de ani și o prietenie autentică. Jacobs și Duffy au obținut finanțare de la Ruben Thomas și au lansat o marcă Marc Jacobs susținută de o companie japoneză. În 1985, Jacobs a produs prima sa colecție sub propria sa marcă.

La început: Deja mai mare decât „Perry Ellis”

În 1989, Jacobs a început să creeze pentru Perry Ellis, care i-a angajat pe Jacobs și Duffy pentru a reînvia linia de femei a companiei, care dispăruse aproape complet după ce Perry Ellis a murit în 1986. Primele câteva colecții ale lui Jacobs pentru Perry Ellis au fost în mare parte criticate pentru că erau fie „prea Perry”, fie „nu suficient de Perry”. Dar în ultimele sale colecții, la începutul anilor 1990, Jacobs a câștigat faimă și notorietate pentru controversata sa colecție „grunge”, bazată pe stilul scenei rock din Seattle la acea vreme. În ianuarie 1993, după ce Jacobs a livrat o colecție inspirată de grunge pentru primăvară, mult discutată și mult fotografiată, anul de către Consiliul Designerilor de Modă din America l-a numit Designerul Anului. În pofida atenției critice pe care a atras-o, colecțiile sale au rămas în mare parte neprofitabile. Popularitatea și aprecierile sale nu au putut descuraja Perry Ellis International, iar în februarie 1993, au decis să oprească producția colecției neprofitabile pentru femei.

După ce au părăsit Perry Ellis, Jacobs și Duffy au înființat marca Marc Jacobs. Deși numele său nu a apărut niciodată pe eticheta Perry Ellis, Jacobs a cultivat o coterie loială de retaileri și editori care l-au ajutat să își dezvolte o vizibilitate extraordinar de mare în circuitul petrecerilor și al cluburilor din New York. Petrecerile sale și frecventarea celebrităților au contribuit, fără îndoială, la popularitatea și proeminența sa în lumea modei. În prezent, Jacobs și-a conceput linia sa high-end Marc Jacobs, care a câștigat în permanență aprecierea criticilor, dacă nu chiar atenția. Popularitatea sa a crescut și mai mult cu linia sa contemporană, marca Marc by Marc Jacobs. Marca Marc a adus designul său în rândul tinerelor, al adolescentelor care au idolatrizat celebritățile și actrițele care au îmbrăcat modelele mai sofisticate ale lui Jacobs. De-a lungul anilor, numele său a evocat tinerețea, eleganța și orașul New York. În plus față de liniile sale de îmbrăcăminte, parfumul, gențile și accesoriile sale l-au făcut omniprezent în modă și în cultura pop.

Louis Vuitton, și Marc Jacobs International – „Comeback Kid” este aici pentru a rămâne

În 1997, Jacobs a semnat ca director de creație, iar Duffy ca director de studio al brandului de lux Louis Vuitton, deținut de conglomeratul internațional de lux LVMH. Bernard Arnault, directorul general al LVMH, l-a angajat pe Jacobs nu numai pentru a revigora Vuitton, producătorul de piele vechi de secole, ci și pentru a lansa prima sa linie de îmbrăcăminte din istorie. La Vuitton, Jacobs și Duffy au obținut un succes uimitor – au luat un brand care stagna la sosirea lor și i-au cvadruplat vânzările de la 1,2 miliarde de dolari la 4,8 miliarde de dolari, menținând în același timp marje de profit de peste 40%. Pe lângă faptul că a produs colecții vestimentare de succes de critică și bine recenzate, care reprezintă aproximativ 20% din vânzările Louis Vuitton, Jacobs a reinventat linia clasică de genți Vuitton cu monogramă, colaborând în mod faimos cu artiști precum Steven Sprouse și Takashi Murakami. Marc a adus cu siguranță marca sa de cool la Vuitton, iar Vuitton a profitat enorm.

Relația pe care Jacobs și Duffy o au cu LVMH nu a fost întotdeauna roz. Jacobs și Duffy au intrat în conflict cu LVMH, deoarece au căutat o finanțare sporită din partea conglomeratului. Duffy a mers chiar atât de departe încât a curtat interesul extern al foștilor parteneri ai lui Tommy Hilfiger, în timp ce Jacobs s-a plâns în mod faimos către Wall Street Journal în 2004: „Cred că Gucci l-a tratat pe Tom Ford mai bine decât m-a tratat LVMH pe mine”. Dar, la scurt timp după acest episod, părțile au semnat efectiv un armistițiu. Jacobs și Duffy și-au prelungit contractul cu zece ani, iar LVMH a fost de acord să finanțeze o extindere majoră a magazinelor pentru Marc Jacobs, pentru a transforma linia într-un brand global.

În prezent, Jacobs și Duffy au propria lor companie, Marc Jacobs International (MJI). LVMH deține 96 la sută din MJI, dar numai 33 la sută din mărcile comerciale, ceea ce înseamnă că Jacobs și Duffy păstrează controlul creativ asupra mărcii, în timp ce LVMH asigură o mare parte din finanțare. MJI produce două straturi de îmbrăcăminte: colecția de lux Marc Jacobs și marca contemporană cu prețuri mai mici, Marc by Marc Jacobs. În 2007, MJI avea venituri estimate la puțin peste 350 de milioane de dolari – LVMH nu furnizează cifre – și, până atunci, avea 14 magazine de vânzare cu amănuntul în SUA și alte 86 de locații internaționale, inclusiv Dubai și China. Duffy a fost din nou cel care a condus expansiunea, cu o combinație agresivă de deschidere de magazine deținute în totalitate și de creare de parteneriate internaționale de distribuție. Până la sfârșitul anului 2007, Marc Jacobs avea aproximativ 150 de locații de sine stătătoare care funcționau în întreaga lume, iar compania continuă, de asemenea, să vândă în marile magazine.

Duffy a fost forța de afaceri din spatele lui Marc Jacobs, o figură care pare să fie proeminentă și chiar necesară în fiecare poveste de succes a designerilor de modă. Nu se poate spune suficient despre partenerul de afaceri al lui Jacob. Duffy a fost cel care l-a convins pe Arnault să cumpere Marc Jacobs International; la început, Arnault l-a vrut doar pe Jacobs, nu și compania sa. Dincolo de strategia de vânzare cu amănuntul și de priceperea în afaceri a lui Duffy, Duffy a avut un rol esențial în menținerea lui Jacobs sănătos și treaz. El a vorbit despre momentul din 2007, când prietenii lui Jacobs l-au implorat pe Duffy să intervină atunci când Jacobs a căzut din nou în droguri. În atât de multe privințe, parteneriatul lui Jacobs cu Duffy a fost esențial în cariera sa. Moda este, la urma urmei, o afacere, iar cei mai talentați și mai creativi designeri nu ajung nicăieri fără pricepere în afaceri și susținere financiară.

În extinderea MJI și în transformarea lui Marc Jacobs în designerul influent și proeminent care este, Duffy și Jacobs au reușit unul dintre relele necesare ale afacerii de lux: vânzarea de articole la prețuri relativ mici fără a canibaliza și ieftini brandul de înaltă clasă. O parte din motivul pentru care acest lucru este posibil este faptul că modelele lui Jacobs se pretează să fie realizate atât din materiale scumpe, cât și din materiale cu preț moderat. De exemplu, Marc Jacobs produce un pulover termic din cașmir care se vinde cu 600 de dolari; același model într-o lână mai puțin luxoasă costă 160 de dolari în magazinul său Marc by Marc. Această strategie de afaceri ar trebui să servească drept lecție valoroasă pentru designerii în devenire – găsirea acelui echilibru delicat și transformarea cu succes a succesului mărcilor de lux sau a mărcilor de vârf în dominație în modă la prețuri mai mici și viceversa. Un strat de marcă îl cultivă și îl îmbunătățește reciproc pe celălalt. Femeile cumpără și achiziționează atât marca Marc Jacobs, linia Marc, cât și articolele LV concepute de Marc Jacobs. La rândul său, Marc Jacobs, designerul, a ajuns să fie omniprezent în modă și în cultura pop, păstrând în același timp un aer de eluzivitate și exclusivitate. Poate că acesta este exact motivul pentru care a continuat să capteze zeitgeistul vremurilor noastre, fiind la pulsul maselor și păstrând în continuare misterul unei adevărate icoane.

Controversele abundă

Controversele și notorietatea sa nu i-au eclipsat talentul, de fapt, i-au alimentat proeminența ca designer.

La 12 septembrie 2007, scriitoarea și criticul de modă Suzy Menkes, de la International Herald Tribune, a făcut o cronică faimoasă a show-ului de primăvară al lui Marc Jacobs, cu titlul „Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”. Ea l-a criticat pe Jacobs pentru că l-a copiat pe Martin Margiela, atunci când și-a început show-ul de la sfârșit, designerul ieșind în fugă pentru a se înclina în timp ce modelele pășeau pe podium în ordine inversă. În ceea ce privește modelele, ea a declarat că acestea au fost „o versiune slabă a modelelor care au fost pionieri în modă cu eoni în urmă de către Comme des Garçons… o cameră de ecou a ideilor existente, de la doamnele haute romantic din anii 1920 ale lui John Galliano până la propria căutare a lui Jacobs în dulapul de epocă.”

Marc Jacobs Spring 2008 show:

Colecția Marc Jacobs Primăvara 2008

În replică la comentariul dnei. Menkes, Marc a declarat pentru WWD:

Niciodată nu am negat cât de influențat sunt de Margiela, de Rei Kawakubo, aceștia sunt oameni care îmi inspiră munca; nu ascund asta… Bineînțeles că există comparații cu alte lucruri. Sunt un designer care trăiește în această lume și care iubește moda… Sunt atentă la ceea ce se întâmplă în modă, sunt influențată de modă, așa stau lucrurile. Nu am ascuns niciodată acest lucru. Nu am insistat niciodată asupra propriei mele creativități, cum ar spune Chanel. Am interpretarea mea de idei pe care le găsesc foarte puternice. Jil Sander este influențat de Comme des Garçons, Miuccia Prada este influențată de Comme des Garçons, toată lumea este influențată de Comme des Garçons, Martin Margiela. Oricine este conștient de ceea ce înseamnă viața într-o lume contemporană este influențat de acești designeri.

Chiar și un designer atât de proeminent și împlinit precum Marc Jacobs este acuzat de copiere sau, cel puțin, de lipsă de originalitate, iar el își apără munca spunând că designerii sunt, ce-i drept, inspirați unii de alții. Aici se află dilema și controversa acordării protecției prin drepturi de autor a modelelor de îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte articole vestimentare – ce este un astfel de design care nu este doar nefuncțional, ci și nou sau original? Designerii se inspiră unii de la alții, iar în industria modei, care se desfășoară într-un ritm rapid, frenetic și în continuă schimbare, puține modele par a fi cu adevărat originale, ci mai degrabă sunt cu adevărat inspirate.

Când inspirația trece linia de demarcație spre copiere? Jacobs nu a avut nicio apărare atunci când a fost acuzat că a copiat designul unei eșarfe, numită „bandana de munte”, care semăna izbitor de mult cu o eșarfă care înfățișa micul sat suedez Linsell.

Eșarfa lui Marc Jacobs versus eșarfa Linsell:

În februarie 2008, Jacobs a stârnit controverse atunci când a desenat o eșarfă care sărbătorea „Marc Jacobs since 1984”. Un locuitor din Linsell, Goran Olofsson, a susținut că tatăl său, Gosta, a creat eșarfa, împreună cu alte suveniruri turistice, în anii 1950, și că ar fi putut moșteni drepturile de autor ale tatălui său. Eșarfa Linsell, care a fost creată pentru a semăna cu Linsell, unde a crescut Olofsson, și eșarfa Jacobs au o asemănare izbitoare. La fel ca eșarfa Linsell, numită după satul natal al familiei, creația lui Marc Jacobs conținea o serie de simboluri ale comitatului Härjedalen, inclusiv doi urși, flori de pască și stema regiunii. Biserica locală a fost, de asemenea, reprezentată pe eșarfă, la un unghi care sugerează că ar fi putut fi schițată doar din curtea familiei. Singura diferență clară între cele două eșarfe este că în partea de sus a eșarfei Linsell scrie „Linsell”, în timp ce pe eșarfa Marc Jacobs scrie „Marc Jacobs since 1984”. Eșarfele Linsell au fost probabil duse înapoi în Statele Unite de turiști americani și au ajuns cumva în atelierul lui Marc Jacobs.

Nici un protest sau o apărare din partea designerului în acest caz – în luna martie a anului următor, Marc Jacobs a soluționat litigiul pentru o sumă nedezvăluită. Se pare că asemănarea incontestabilă dintre eșarfe l-a determinat pe Jacobs să ajungă la o înțelegere, mai degrabă decât să mai tărăgăneze un episod jenant. Acesta ar fi fost un caz în care ar fi fost ușor de demonstrat copierea, deoarece modelele erau practic identice. Marc Jacobs a ajuns imediat la o înțelegere, fără îndoială pentru a reduce orice altă presă negativă legată de acest incident. Acest lucru demonstrează că nici măcar cei mai proeminenți și talentați designeri nu sunt imuni la acuzațiile de copiere a modelelor.

Nici la amenzi mari pentru mită nu sunt imuni. La 19 noiembrie 2008, autoritățile l-au sancționat pe Marc Jacobs International cu o amendă uluitoare de 1 milion de dolari pentru că l-a mituit pe șeful arsenalului de pe Lexington Avenue, unde se află faimosul regiment Fighting 69th, pentru a-și asigura un spațiu de expunere de primă mână în acel loc.

The Armory:

În luna martie a aceluiași an, procurorul general Andrew Cuomo a formulat un rechizitoriu de 31 de capete de acuzare, dintre care 24 de capete de acuzare îl implicau pe Marc Jacobs, susține că, începând cu anul 2000, fostul superintendent al Armory, James Jackson, a solicitat un total de peste 30.000 de dolari în cadouri ilicite, inclusiv bani, computere și echipamente de exerciții fizice, în schimbul facilitării utilizării clădirii emblematice. Taxa zilnică oficială pentru utilizarea Armory este de aproximativ 6.000 de dolari. Marc Jacobs International l-a plătit pe Jackson în numerar și cadouri prin intermediul unui intermediar între 2000 și 2007. Procurorul general al New York-ului, Andrew Cuomo, a declarat că Jackson a pledat vinovat de furt și luare de mită pentru că a cerut bani lichizi, echipamente informatice și chiar un sistem de gimnastică pentru acasă în schimbul utilizării spațiului. Marc Jacobs International a fost de acord cu amenda și cu încheierea anchetei jenante pentru casa de modă. Acest incident pare să demonstreze spațiul limitat pentru prezentările de modă ale creatorilor de modă și cât de mult sunt dispuși unii creatori să facă pentru a obține și a păstra spațiile. Designerii doresc spații unice pentru a-și expune munca și, în unele cazuri, ajung la măsuri drastice și ilegale pentru a obține spațiile de care au nevoie.

Louis Vuitton a avut reputația de a-și proteja cu vigilență și fermitate mărcile comerciale. Nu face excepție de la politica lor de toleranță zero utilizarea de către artista daneză Nadia Plesner a mărcii Louis Vuitton Monogram Multicolore Trademark în desenele sale de tricouri. Marca Monogram Multicolore este rezultatul unei colaborări între Marc Jacobs, directorul artistic al Louis Vuitton, și Takashi Murakami, un artist japonez contemporan. În 2008, Louis Vuitton l-a dat în judecată pe Plesner pentru un design de tricou care înfățișa un copil purtând ceea ce seamănă foarte mult cu geanta LV proiectată de Marc Jacobs, cu modelul de toaletă Multicolore și cu inițialele LV făcute să semene cu semnele dolarului și lirei. În februarie 2008, Louis Vuitton i-a trimis lui Plesner o scrisoare de încetare și renunțare, în care LVMH se opunea acestei utilizări ca fiind o încălcare a mărcii comerciale și îi cerea să nu mai vândă tricourile. Interesant este faptul că LVMH nu a cerut contabilizarea tuturor unităților vândute, restituirea fondurilor și distrugerea tuturor mărfurilor rămase, așa cum se obișnuiește în cazul scrisorilor de încetare și renunțare. Mai degrabă, LVMH a atras atenția asupra faptului că Marc Jacobs și Takashi Murakami sunt și ei artiști și a făcut apel la respectul lui Plesner pentru drepturile artiștilor și pentru drepturile de proprietate intelectuală ale Louis Vuitton.

Desenul controversat al tricourilor lui Plesner:

Când Plesner nu a răspuns, Louis Vuitton a depus o cerere de interdicție la un tribunal din Paris. La 25 martie, instanța a declarat că imaginea reprezintă o încălcare clară a drepturilor de autor ale Louis Vuitton asupra genții și i-a ordonat lui Plesner să înceteze și să renunțe. Plesner a ignorat ordinul de încetare, iar Louis Vuitton a obținut o hotărâre judecătorească prin care i se acordă despăgubiri de 5.000 de euro pe zi (aproximativ 7.700 de dolari) pentru fiecare zi în care Plesner continuă să vândă produsul. Întrebată de New York Magazine de ce a ales să folosească geanta LV în designul său, Plesner a explicat că a ales să folosească o geantă Louis Vuitton ca pe un simbol atât de cunoscut, la fel ca un logo McDonald’s sau Coca-Cola. În esență, Plesner a considerat că designul genții Louis Vuitton este atât de reprezentativ pentru un produs de lux, încât designul său a devenit utilizat în mod obișnuit pentru a se referi la tot ceea ce înseamnă lux. Astfel, mărcile proeminente, cum ar fi LV, trebuie să își mențină mărcile, altfel riscă ca mărcile și desenele lor să își piardă protecția. Acest caz demonstrează angajamentul de nezdruncinat al Louis Vuitton de a urmări cu fermitate orice potențială încălcare a mărcilor sau a drepturilor de autor.

În prezent, pe site-ul său web apare în continuare designul controversat al tricourilor, dar la linkul pentru a cumpăra tricourile sale nu apare niciunul la vânzare, ci doar o declarație care spune că noi modele vor fi disponibile în curând. În decembrie 2008, Plesner a participat la o expoziție, la Gallerie Tais din Paris, numită „Emergency Room”, o mișcare artistică internațională care aduce la cunoștință situațiile de urgență prin artă. Lucrarea lui Plesner a fost o piesă intitulată „Darfuitton”, o interpretare a genții LV cu celebrul model de toaletă Multicolore, cu cuvintele „DAR FUR” pe toată suprafața genții, în locul logo-ului LV de pe geantă. Nu se știe dacă LV a urmărit-o pentru această piesă. Acest lucru s-ar încadra probabil într-un tip de parodie, mai degrabă decât în încălcarea mărcii comerciale sau a drepturilor de autor. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, „To Make His Own Marc,” February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, „Managing Marc Jacobs,” September 11, 2007 (CNNMoney.com).

See id.

See id.

See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

See id.

See id.

See id.

See id.

See id.

Suzy Menkes, „Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”, September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, „US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,” March 4, 2008.

See id.

Carrie Melago, „Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,” November 19, 2008 (New York Daily News).

See id.

See id.

New York Magazine, „Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,” May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

See id.

New York Magazine, „Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,” May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

See id.

See www.nadiaplesner.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *