Meny Stäng

Marc Jacobs: Att fånga tidsandan och skapa kontroverser längs vägen

Marc Jacobs: Att fånga tidsandan och skapa kontroverser längs vägen

De tidiga åren: New York City-född och uppvuxen designer

Marc Jacobs har hyllats som en av de mest begåvade och inflytelserika amerikanska formgivarna i dag. Under sin uppgång inom modebranschen har han skapat mycket kontroverser och ryktbarhet. Han föddes den 9 april 1963 i New York City. Hans far dog när Jacobs var sju år och hans mor gifte om sig tre gånger. Under sin uppväxt bodde han hos sin mormor på Upper West Side. Som mycket ung tog han del av klubbscenen i New York City och påverkades utan tvekan av den. Som tonåring gick han ofta direkt från en hel natt på Studio 54 till lektionen på High School of Art and Design. Mode var en del av hans liv redan vid denna unga ålder, eftersom han efter skolan arbetade med att vika tröjor på Charivari-butiken på Manhattan.

Jacobs tog examen med högsta betyg från Parsons, och som tur var såg Robert Duffy, en chef på sportklädesföretaget Ruben Thomas, Jacobs examensutställning på Parsons. År 1984 anlitade Duffy Jacobs för att designa en kollektion som kallades ”Sketchbook”, och detta markerade början på vad som nu är en 20-årig affärsrelation och äkta vänskap. Jacobs och Duffy fick finansiering från Ruben Thomas, och de lanserade ett Marc Jacobs-märke med stöd av ett japanskt företag. År 1985 producerade Jacobs sin första kollektion under sitt eget märke.

Som nybörjare: Redan större än ”Perry Ellis”

1989 började Jacobs designa för Perry Ellis, som anlitade Jacobs och Duffy för att återuppliva företagets damkollektion, som i stort sett hade försvunnit efter Perry Ellis död 1986. Jacobs första kollektioner för Perry Ellis kritiserades till stor del för att vara antingen ”för Perry” eller ”inte Perry nog”. Men i sina senare kollektioner, i början av 1990-talet, blev Jacobs berömd och ökänd för sin kontroversiella ”grunge”-kollektion, som baserades på stilen på den dåvarande rockscenen i Seattle. I januari 1993, efter att Jacobs levererat en mycket omdiskuterad och mycket fotograferad grunge-inspirerad kollektion för våren, utsågs han i år av Council of Fashion Designers of America till årets designer. Trots den kritiska uppmärksamhet han hade fått förblev hans kollektioner i stort sett olönsamma. Hans popularitet och hyllningar kunde inte avskräcka Perry Ellis International, och i februari 1993 beslutade de att sluta producera den olönsamma damkollektionen.

Efter att ha lämnat Perry Ellis startade Jacobs och Duffy märket Marc Jacobs. Även om hans namn aldrig fanns på Perry Ellis-märket odlade Jacobs en lojal skara av återförsäljare och redaktörer som hjälpte honom att utveckla en utomordentligt hög synlighet på fest- och klubbscenen i New York. Hans festande och hans umgänge med kändisar bidrog utan tvekan till hans popularitet och framträdande i modevärlden. Nu har Jacobs designat sin exklusiva Marc Jacobs-kollektion, som kontinuerligt har fått kritikerros, om inte uppmärksamhet. Hans popularitet ökade ännu mer med hans moderna linje, märket Marc by Marc Jacobs. Varumärket Marc tog hans design till den yngre gruppen, tonårsflickor som avgudade de kändisar och skådespelerskor som hade burit Jacobs mer avancerade design. Genom åren har hans namn förknippats med ungdom, chic och New York City. Utöver sina klädlinjer har hans parfym, handväskor och accessoarer gjort honom allestädes närvarande inom mode och popkultur.

Louis Vuitton och Marc Jacobs International – ”Comeback Kid” är här för att stanna

1997 skrev Jacobs på som kreativ chef och Duffy som studiochef för lyxmärket Louis Vuitton, som ägs av det internationella lyxkonglomeratet LVMH. Bernard Arnault, LVMH:s vd, anlitade Jacobs inte bara för att återuppliva Vuitton, den sekelgamla lädertillverkaren, utan också för att lansera dess första klädlinje någonsin. På Vuitton nådde Jacobs och Duffy häpnadsväckande framgångar – de tog ett varumärke som stod stilla när de kom dit och fyrdubblade dess försäljning från 1,2 miljarder dollar till 4,8 miljarder dollar, samtidigt som de bibehöll vinstmarginaler på över 40 procent. Förutom att producera kritiskt framgångsrika och välrecenserade klädkollektioner, som står för cirka 20 procent av Louis Vuittons försäljning, återuppfann Jacobs den klassiska handväskelinjen med Vuittons monogram och samarbetade som bekant med konstnärer som Steven Sprouse och Takashi Murakami. Marc har säkert fört med sig sitt coola varumärke till Vuitton, och Vuitton har dragit stor nytta av detta.

Förhållandet mellan Jacobs och Duffy och LVMH har inte alltid varit rosigt. Jacobs och Duffy hamnade i konflikt med LVMH eftersom de sökte ökad finansiering från konglomeratet. Duffy gick till och med så långt som att uppvakta utomstående intresse från Tommy Hilfigers tidigare partners, medan Jacobs klagade som bekant till Wall Street Journal 2004: ”Jag tror att Gucci behandlade Tom Ford bättre än LVMH har behandlat mig”. Men kort efter den episoden undertecknade parterna i praktiken en vapenvila. Jacobs och Duffy förlängde sitt kontrakt med tio år, och LVMH gick med på att finansiera en stor butiksexpansion för Marc Jacobs för att omvandla kollektionen till ett globalt varumärke.

För närvarande har Jacobs och Duffy ett eget företag, Marc Jacobs International (MJI). LVMH äger 96 procent av MJI men bara 33 procent av varumärkena, vilket innebär att Jacobs och Duffy behåller den kreativa kontrollen över varumärket medan LVMH står för en stor del av finansieringen. MJI producerar två klädskikt: den avancerade Marc Jacobs-kollektionen och det billigare moderna märket Marc by Marc Jacobs. År 2007 hade MJI beräknade intäkter på strax över 350 miljoner dollar – LVMH tillhandahåller inga siffror – och hade då 14 butiker i USA och ytterligare 86 internationella butiker, bland annat i Dubai och Kina. Det var återigen Duffy som ledde expansionen med en aggressiv kombination av att öppna helägda butiker och skapa internationella distributionspartnerskap. I slutet av 2007 hade Marc Jacobs cirka 150 fristående butiker över hela världen, och företaget fortsätter också att sälja i varuhus.

Duffy har varit den affärsmässiga kraften bakom Marc Jacobs, en figur som tycks vara framträdande och till och med nödvändig i varje framgångshistoria för modeskapare. Det kan inte sägas tillräckligt om Jacobs affärspartner. Det var Duffy som övertalade Arnault att köpa Marc Jacobs International; Arnault ville först bara ha Jacobs, inte hans företag. Utöver Duffys detaljhandelsstrategi och affärsmässighet har Duffy bidragit till att hålla Jacobs vid sina sinnens fulla bruk och nykter. Han har talat om när Jacobs vänner 2007 vädjade till Duffy att han skulle ingripa när Jacobs återigen hamnade i drogmissbruk. I så många avseenden har Jacobs partnerskap med Duffy varit avgörande för hans karriär. Mode är trots allt en affärsverksamhet, och de mest begåvade och kreativa formgivarna kommer ingenstans utan affärsmässighet och ekonomiskt stöd.

Genom att expandera MJI och göra Marc Jacobs till den inflytelserika och framstående designer som han är, har Duffy och Jacobs lyckats med ett av lyxbranschens nödvändiga onda gärningar: att sälja relativt billiga artiklar utan att kannibalisera och billigare det avancerade varumärket. En del av anledningen till att detta är möjligt är att Jacobs design lämpar sig för att tillverkas i både dyra och måttligt prissatta material. Marc Jacobs tillverkar t.ex. en värmetröja i kashmir som säljs för 600 dollar, medan samma modell i mindre lyxig ull säljs för 160 dollar i Marc by Marc-butiken. Denna affärsstrategi bör tjäna som en värdefull läxa för nya designers – att hitta den känsliga balansen och framgångsrikt omvandla framgång med lyxmärken eller märken i högre prisklasser till dominans i lägre prisklasser, och vice versa. Det ena varumärkeslagret odlar och förstärker ömsesidigt det andra. Kvinnor handlar och köper både Marc Jacobs varumärke, Marc-serien och de Marc Jacobs-designade LV-produkterna. Designern Marc Jacobs har i sin tur uppnått en allmängiltighet inom mode och popkultur, samtidigt som han behåller en känsla av svårfångad och exklusivitet. Kanske är det just därför han har fortsatt att fånga tidsandan i vår tid, genom att vara på pulsen hos massorna och ändå behålla mysteriet hos en sann ikon.

Kontroverser i överflöd

Hans kontroverser och ökändhet har inte fördunklat hans talang, i själva verket har det gett bränsle åt hans framstående ställning som designer.

Den 12 september 2007 recenserade International Herald Tribune-skribenten och modekritikern Suzy Menkes Marc Jacobs vårshow med titeln ”Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”. Hon kritiserade Jacobs för att ha kopierat Martin Margiela, när han började sin show från slutet och designern sprang ut för att buga när modellerna gick i omvänd ordning. När det gäller designen konstaterade hon att den var ”en svag version av design som Comme des Garçons för åratal sedan banade väg för … en ekokammare av befintliga idéer från John Gallianos högromantiska 1920-talsdamer till Jacobs eget letande i vintage-garderoben.”

Marc Jacobs vårshow 2008:

Marc Jacobs vårkollektion 2008

Som svar på Ms. Menkes’ kritik förklarade Marc till WWD:

Jag har aldrig förnekat hur influerad jag är av Margiela, av Rei Kawakubo, det är människor som inspirerar mitt arbete, det döljer jag inte… Naturligtvis finns det jämförelser med andra saker. Jag är en designer som lever i den här världen och som älskar mode… Jag är uppmärksam på vad som händer inom modet, jag påverkas av modet, det är så det är. Jag har aldrig någonsin dolt det. Jag har aldrig insisterat på min egen kreativitet, som Chanel skulle säga. Jag har min tolkning av idéer som jag tycker är mycket starka. Jil Sander är influerad av Comme des Garçons, Miuccia Prada är influerad av Comme des Garçons, alla är influerade av Comme des Garçons, Martin Margiela. Alla som är medvetna om hur livet ser ut i en modern värld påverkas av dessa designers.

Även en så framstående och fulländad designer som Marc Jacobs anklagas för att kopiera, eller åtminstone för att vara ooriginal, och han försvarar sitt arbete genom att säga att designers, det är sant, inspireras av varandra. Däri ligger dilemmat och kontroversen när det gäller att ge upphovsrättsligt skydd för design av kläder, skor eller andra kläder – vad är en sådan design som inte bara är icke-funktionell, utan också ny eller originell? Designers inspireras av varandra, och i den snabba, frenetiska och ständigt föränderliga modebranschen är det få designer som verkar vara riktiga original, utan snarare är verkligt inspirerade.

När går inspiration över gränsen till kopiering? Jacobs hade inget försvar när han anklagades för att ha kopierat designen av en halsduk, kallad ”mountain bandana”, som hade en slående likhet med en halsduk som föreställer den lilla svenska byn Linsell.

Marc Jacobs halsduk kontra Linsell halsduk:

I februari 2008 väckte Jacobs kontroverser när han designade en halsduk som firade ”Marc Jacobs since 1984”. Goran Olofsson, som bor i Linsell, hävdade att hans far Gosta hade skapat halsduken, tillsammans med andra turistsouvenirer, på 1950-talet och att han eventuellt hade ärvt sin fars upphovsrätt. Linsellhalsduken, som skapades för att likna Linsell, där Olofsson växte upp, och Jacobs halsduk har slående likheter. Liksom Linsell-scarfen, som är uppkallad efter familjens hemby, innehöll Marc Jacobs skapelse ett antal symboler från Härjedalens län, bland annat två björnar, pasqueblommor och regionens vapensköld. Den lokala kyrkan var också avbildad på halsduken, i en vinkel som tyder på att den bara kan ha skissats från familjens bakgård. Den enda tydliga skillnaden mellan halsdukarna är att det står ”Linsell” på den övre delen av Linsells halsduk, medan det på Marc Jacobs halsduk står ”Marc Jacobs since 1984”. Linsell-torklarna togs troligen med tillbaka till USA av amerikanska turister och hamnade på något sätt i Marc Jacobs studio.

Ingen protest eller försvar från designern i det här fallet – i mars månad efteråt löste Marc Jacobs tvisten för en icke offentliggjord summa. Det verkar som om den obestridliga likheten mellan halsdukarna fick Jacobs att göra upp snarare än att dra ut på en pinsam episod längre. Detta skulle ha varit ett lätt fall att visa på kopiering, eftersom mönstren var praktiskt taget identiska. Marc Jacobs gjorde en förlikning omedelbart, utan tvekan för att minska ytterligare dålig press på grund av händelsen. Detta visar att inte ens de mest framstående och begåvade formgivarna är immuna mot anklagelser om kopiering av mönster.

Inte heller är de immuna mot höga mutbrottsböter. Den 19 november 2008 gav myndigheterna Marc Jacobs International ett imponerande bötesbelopp på 1 miljon dollar för att ha mutat chefen för Lexington Avenue armory, hemvist för det berömda Fighting 69th regimentet, för att säkra bästa möjliga plats för en utställning på platsen.

The Armory:

I mars samma år lade justitieminister Andrew Cuomo fram ett åtal med 31 åtalspunkter, varav 24 gällde Marc Jacobs, där han hävdade att den tidigare chefen för Armory, James Jackson, sedan år 2000 hade bett om sammanlagt mer än 30 000 dollar i olagliga gåvor, bland annat pengar, datorer och träningsutrustning, i utbyte mot att han underlättade användningen av den landmärkta byggnaden. Den officiella dagliga avgiften för användning av Armory är cirka 6 000 dollar. Marc Jacobs International betalade Jackson i kontanter och gåvor genom en mellanhand mellan 2000 och 2007. New Yorks justitieminister Andrew Cuomo sade att Jackson erkände sig skyldig till stöld och mutor för att ha krävt kontanter, datorutrustning och till och med ett hemmagym i utbyte mot användning av lokalen. Marc Jacobs International gick med på böterna och avslutade den pinsamma utredningen för modehuset. Den här händelsen tycks visa hur begränsat det är med utrymme för modeföretagens uppvisningar och hur långt vissa formgivare kan gå för att få och behålla platserna. Designers vill ha unika utrymmen för att visa upp sina verk, och i vissa fall går de till drastiska, olagliga åtgärder för att få de utrymmen de behöver.

Louis Vuitton har haft ett rykte om sig att vaksamt och kraftfullt skydda sina varumärken. Inget undantag från deras nolltoleranspolicy är den danska konstnären Nadia Plesners användning av varumärket Louis Vuitton Monogram Multicolore Trademark i sina t-shirt-designs. Varumärket Monogram Multicolore kommer från ett samarbete mellan Marc Jacobs, konstnärlig chef för Louis Vuitton, och Takashi Murakami, en samtida japansk konstnär. År 2008 stämde Louis Vuitton Plesner för en t-shirtdesign som föreställer ett barn som bär något som ser mycket ut som den Marc Jacobs-designade LV-väskan, med Multicolore-mönstret och LV-initialer gjorda för att se ut som dollar- och pundtecken. I februari 2008 skickade Louis Vuitton ett brev till Plesner med en uppmaning om att upphöra och avstå från att sälja t-shirtarna, i vilket LVMH invände mot denna användning som ett varumärkesintrång och begärde att hon inte längre skulle sälja t-shirtarna. Det är intressant att LVMH inte krävde redovisning av alla sålda enheter, utlämnande av pengar eller förstörelse av alla återstående varor, vilket är standard för skrivelser om upphörande och förbud. LVMH uppmärksammade snarare det faktum att Marc Jacobs och Takashi Murakami också är konstnärer och vädjade till Plesners känsla av respekt för sina medkonstnärers rättigheter och Louis Vuittons immateriella rättigheter.

Plesners kontroversiella T-shirt-design:

När Plesner inte reagerade ansökte Louis Vuitton om ett föreläggande i en domstol i Paris. Den 25 mars förklarade domstolen att bilden var ett tydligt intrång i Louis Vuittons upphovsrätt till väskan och beordrade Plesner att upphöra. Plesner ignorerade föreläggandet och Louis Vuitton erhöll ett domstolsbeslut om ett skadestånd på 5 000 euro per dag (cirka 7 700 dollar) för varje dag som Plesner fortsätter att sälja produkten. När New York Magazine frågade Plesner varför hon valde att använda LV-väskan i sin design förklarade hon att hon valde att använda en Louis Vuitton-väska som en symbol som är så välkänd, som en McDonald’s- eller Coca-Cola-logotyp. I grund och botten ansåg Plesner att Louis Vuitton-väskans design var så representativ för en lyxprodukt att dess design hade blivit allmänt använd för att hänvisa till allt som har med lyx att göra. Framstående varumärken som LV måste alltså upprätthålla sina varumärken, annars riskerar de att deras varumärken och mönster förlorar sitt skydd. Detta fall visar Louis Vuittons orubbliga engagemang för att kraftfullt förfölja eventuella varumärkes- eller upphovsrättsintrång.

För närvarande visar hennes webbplats fortfarande den kontroversiella t-shirtdesignen, men länken för att köpa hennes tröjor visar inga tröjor till salu, utan endast ett uttalande om att nya designer snart kommer att finnas tillgängliga. I december 2008 deltog Plesner i en utställning på Gallerie Tais i Paris, kallad ”Emergency Room”, en internationell konströrelse som uppmärksammar nödsituationer genom konst. Plesners verk var ett verk med titeln ”Darfuitton”, en tolkning av LV-väskan med det berömda Multicolore toile-mönstret, med orden ”DAR FUR” över hela väskan i stället för LV-logotypen på väskan. Det finns inga uppgifter om huruvida LV har gått efter henne för detta verk. Detta skulle troligen falla under en typ av parodi, snarare än varumärkes- eller upphovsrättsintrång. See Fashion and Parody.

Plesner’s Emergency Room exhibition:

See Dan Shaw, ”To Make His Own Marc,” February 23, 1997 (The New York Times); Mark Borden, ”Managing Marc Jacobs,” September 11, 2007 (CNNMoney.com).

See id.

See id.

See Dan Shaw, NY Times.

See Mark Borden, CNNMoney.com.

See id.

See id.

See id.

See id.

See id.

Suzy Menkes, ”Marc Jacobs Disappoints with a Freak Show”, September 12, 2007 (International Herald Tribune).

Women’s Wear Daily, September 13, 2007.

The Local, ”US Fashion Designer Makes Plagiarized Scarf Payout,” March 4, 2008.

See id.

Carrie Melago, ”Fashion designer Marc Jacobs fined $1 million for trying to bribe head of Lexington Ave. armory,” November 19, 2008 (New York Daily News).

See id.

See id.

New York Magazine, ”Art Student Nadia Plesner’s Giant Louis Vuitton Copyright Suit,” May 6, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html.

Letter from Nathalie Moulle-Berteaux, Louis Vuitton Malletier, to Nadia Plesner, February 13, 2008, http://www.nadiaplesner.com/Website/LouisVuittonLetter.pdf. Also see Ms. Plesner’s response, http://www.nadiaplesner.com/Website/AnswerToLouisVuitton.pdf.

See id.

New York Magazine, ”Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Suit,” May 9, 2008, http://nymag.com/daily/fashion/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html.

See id.

See www.nadiaplesner.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *